Olfactorum

L'Eau d'Hiver - Frédéric Malle : acacia pour moi !

2012-01-27T12:03:00.000-08:00

L'hiver et ses frimas ne voient pas beaucoup de fleurs montrer le bout de leur nez. L'envie de cocooning, de confort, de chaleur emplit nos esprits ainsi que nos besoins parfumistiques. Il n'est plus question de fraîcheur ou de colognes dynamisantes.

Alors, quand il s'agit de composer une eau facile à porter mais que l'on veut d'hiver, il est question de douceur, de souplesse, de blanc. Jean Claude Ellena n'a sans doute pas imaginé l'Eau d'Hiver sans penser un minimum à une des seules fleurs grassoises qui fleurisse en Janvier : l'acacia. La fleur d'acacia, très chargée en héliotropine au parfum d'amandes et de sucre vanillé, délivre ses parfums comme de petites boules de poudre pour réchauffer le froid glacial de notre côte d'Azur.

L'Eau d'Hiver fait de même. Très poudré dès les premières notes, ce parfums appelle ensuite toutes les matières qui concourent à la richesse de cette facette poudrée : héliotropine, absolu mimosa, iris, cassie, note entre le tilleul et le muguet très peu perceptible mais bien présente, une pointe de miel (aussi douce que le vrai miel d'acacia et légèrement sucrée), un soupçon de note de violette, puis, quelques muscs blancs et des salicylates pour lui donner un coté contemporain. Le parfum fond sur la peau, et donne vraiment la sensation d'une eau aussi facile et discrète à porter qu'une cologne, en jouant sur un contraste de notes chaudes comme le miel, l'amande, et froides comme l'iris, la cassie, les salicylates. Sa noblesse : l'iris, très perceptible dans le sillage et sur les notes de fond, qui se fond à la peau et dans le sillage du parfum.

Un parfum tendre, noble, tout doux, pas du tout agressif, un peu comme une cologne, mais une eau de cologne "chaude" à porter quand il fait froid, comme un petit bonheur au quotidien. Il y avait déjà Mimosa pour Moi, Frédéric Malle et Jean claude Ellena signent ensemble un acacia pour moi, et il s'appelle ... l'Eau d'Hiver.
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Ce jeudi 26 Janvier 2012, cinq parfumeurs deviennent Chevaliers des Arts et des Lettres : un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la parfumerie pourrait-on dire ! Après plus d'un an d'un combat rondement mené par la Société Française des Parfumeurs, le parfum entre au panthéon de la culture, et cinq des parfumeurs des plus célèbres sont honorés du titre de Chevaliers des Arts et des Lettres. Félicitations pour leur oeuvre, leur talent, leurs parcours très différents et pour leur créativité ! Un pas prometteur vers la reconnaissance de ce métier comme un métier d'art !

De gauche à droite : Dominique Ropion (Alien, Vétiver Extraordinaire), Françoise Caron (L'Eau d'Orange Verte, Cuiron) Olivier Cresp (Angel, Black Xs), Daniela Roche-Andrier (Infusion d'Iris, Candy), Maurice Roucel (Musc Ravageur, l'Instant), Frédéric Mittérand...

Ce soir, c'est la fête avec Ambre Narguilé !

2011-12-31T09:48:00.000-08:00

Ce soir, notes de rhum, de tabac blond, de cuir, d'huile d'Argan, d'iris discret, de miel, de vanille, de ciste labdanum, de caramel pour accompagner bulles de champagne, fois gras, mets délicats, dessert raffiné, et ambiance conviviale. Veste chocolat, pull cachemire camel et boots de cuir havane, Ambre Narguilé me donne aussi comme une envie de bon cognac pour clore 2011 tout en douceur et subtilité, avant la fin du monde annoncée !

Et vous alors, finalement, quel parfum choisissez vous pour clore l'année ?

Très Bon Réveillon et
Excellente année 2012 à tous !

Illustrations : bulles de champagne, Hermes.

Jersey - Chanel 2011 : passé simple recomposé.

2011-12-29T13:36:00.000-08:00

Il est parfois de ces chansons de variété en apparence simples et faciles à écouter, mais dont la mélodie fait appel aux instruments les plus perfectionnés et dont les paroles font écho à la sémantique la plus étudiée. Il est de ses tissus que le luxe méprise, pratiques, solides, facile à travailler, ils sont utilisés pour habiller les masses et bien souvent sans grâce. Il est de ces huiles essentielles dont la réputation est si usurpée et si commune qu'on en oublie leur noblesse. Il faut alors un regard expert, un peu d'audace et une bonne maitrise pour y déceler un potentiel et savoir en révéler la vraie valeur.

Jersey serait ainsi, en outre, pour moi, comme le personnage d'un tableau de Modigliani. Disgracieux, pas vraiment avenant au tout premier abord, au trait un peu lourd, mais qui, si l'on s'approche, dévoile une tendresse et une finesse indéniable et une maitrise du geste et de l'émotion vraiment palpable.

Dans ces premières notes et senti sur une touche, pour être honnête, je n'aime pas trop Jersey : la lavande est lourde, donne l'impression d'être envahie d'une vanille sucrée un peu grasse et épaisse, et d'une louche de muscs déjà bien affirmés. Pourtant, c'est dans son sillage que j'ai pu l'apprécier, sur une amie à qui j'ai demandé ce qu'elle portait. De ce sillage, je distinguais de la transparence, de la lumière et une légèreté digne d'un grand parfum, mais je n'étais pas capable de mettre un nom dessus. Le jeu entre une touche d'iris, un jasmin "iridescent" (sans doute issu d'une combinaison de vrai beau jasmin sambac traité avec une technologie avancée et d'hédione), forme comme un fil d'Ariane que je suppose supporté par la noblesse de l'absolu narcisse, que j'aime vraiment et qui apporte un vrai caractère, à la fois tendre et profond. Dans son évolution, la vanille et les muscs s'apaisent et dévoilent en fond des facettes délicieuses, à la fois douces, très légèrement cacaotées et cuirées. Elle m'avoua porter Jersey, qui lui fut offert par une autre amie, et qui n'avait ainsi plus rien à voir avec la toute première impression sur touche : Jersey, ou l'oxymore d'un cocon protecteur ouvert sur le monde ? Il irradie, polarise, attire irrésistiblement dans un style aromatique lavandé que je trouve finalement assez proche de ce que faisait Edmond Roudnitska avec Eau Sauvage et Diorella, tout en douceur et finesse, sans agresser l'entourage.

Jacques Polge renouvelle ainsi le tour de force qui était aussi le propos de départ, de redonner de la noblesse, de l'élégance et de l'éclat à une matière basique et bien souvent oubliée quand elle se revendique en soliflore.

C'est un vrai coup de coeur, que j'ai offert moi même à un membre de ma famille qui cherchait une lavande digne de ce nom pour remplacer son Pour un homme devenu "insupportable et agressif" de ses propres mots, et qui ne voulait pas de Brin de Réglisse à cause de son prix. Je crois avoir visé juste avec Jersey, qui a ainsi trouvé au moins trois clients : cette amie, ce membre de ma famille, sa femme et moi même, en tant qu'admirateur de l'oeuvre. Une lavande de peau et à sillage, qui rappelle ces paroles de Jacques Polge que j'ai lues un jour dans un magazine : "un vrai parfum ne se dévoile vraiment qu'au bout d'une heure, c'est alors que l'on en voit la richesse, la noblesse et la beauté". Il est vrai que cela nous remémore également qu'un parfum ne se sent pas que sur touche et en deux minutes. Une belle lavande, à partager à deux, un seul mot s'impose, et je ne l'ai pas dit depuis longtemps : bravo !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et rendez-vous en 2012 autour d'une fleur, pour une quatrième année qui s'amorce, déjà !

Illustrations : Jeanne Hebuterne en Jersey Jaune, Modigliani 1918 - Chanel 2011.

Noël 2011, le massacre des innocents ?

2011-12-21T09:06:00.000-08:00

Il sort comme un cri du coeur, pour tous les "perfume lovers". Je n'en appelle pas au boycotte, mais j'informe et en appelle à votre bon sens, mesdames, messieurs. Cette année, votre soif de nouveautés semble avoir raison de tout bon sens et de ce que les parfumeurs ont à coeur de véhiculer quand ils ont envie de créer. L'on voit fleurir des flankers sur lesquels il n'est même pas utile de poser la moindre narine, on voit se modifier des noms iconiques à vous faire perdre la tête et à être perdue, on voit des clientes médusées et paumées revenir avec leur parfum en main en se demandant, "n'a t il pas un peu changé ?". Tout cela se multiplie, et commence à se voir, n'est il pas temps d'arrêter le massacre ?

Pour illustrer le propos, j'ai été témoin cet après midi d'une scène où la cliente était désespérée de ne plus s'y retrouver. Cette femme, qui visiblement voulait acheter Miss Dior qu'elle avait l'habitude d'offrir, ne savait plus ou donner de la tête entre l'ancien devenu Miss Dior l'original, et le nouveau Miss Dior, anciennement Miss Dior Chérie, reformulée par rapport à sa formule d'origine. Vous suivez ? Ajoutez à cela des vendeuses tenant à leur chiffre et très "vendeuses" qui lui soutenaient que la formule n'avait pas changée. Mais quelle formule ???? Bref, un chaos total avec une cliente atterrée, et moi, témoin de la scène, qui ne savais même plus par quel bout intervenir sans être trop complexe dans mes explications. Je ne sais pas comment cela s'est terminé, mais on était loin de l'image de la cliente qui repart avec le sourire aux lèvres après avoir choisi un beau cadeau ! Madame, si vous me lisez on ne sait jamais, l'original, le vrai, c'est celui qui est en photo ci contre.

Si j'ajoute à cela l'expérience récente d'une amie passionnée (;-), vendeuse en parfumerie pendant les fêtes, qui me faisait part de questions sur une éventuelle reformulation d'Opium remontées par des clientes de plus en plus nombreuses. Tout cela, alors que la pub vous vend une Emily Blunt plus chère et précieuse que jamais, et que le parfum n'est plus que l'ombre pâle de la formule d'origine, car oui, hélas mesdames, vous avez raison, et ce n'est pas qu'à cause de l'IFRA. Vous chercher autre chose de plus vrai, alors ne vous gênez pas, partez, fuyez, et ne revenez plus, et c'est bien ce qui se passe !

Grand désespoir également en découvrant le dernier opus décliné de Trésor. Sans scrupule aucun, on s'écarte totalement de l'idée et du beau parfum qu'est Trésor à l'origine pour vous faire rêver sur un Absolu Désir qui n'est rien d'autre qu'une déclinaison de Flower Bomb du même groupe, en plus cher bien sûr, pour que ce soit plus drôle. Lamentable, petit et déprimant.

Du coté des pubs, c'est "morose land" également. Chanel, Cartier, Dior, Lancôme, Guerlain utilisent les mêmes codes pour parler, personne ne se démarque si ce n'est bizarrement Cacharel et Diesel, mais à quel prix ? Du coup, plus personne ne rêve, cela se ressent et tout le monde se tait.

Pourtant, il y en a dans ce milieu qui voudraient que cela change, on en entend en "off" des mécontents, même avec beaucoup de pouvoir, qui voudraient voir autre chose, un peu de vérité, mais à qui parlent ils et qui les entend ? Silence radio...

Que le parfum cesse de faire rêver et montre une propension ostentatoire à vouloir trop vite faire de l'argent, cette année, cela se remarque, et cela devient inquiétant, comme l'ombre de la crise qui plane au dessus de nous ! Combien de clients sacrifiés, de rêves vendus que les gens ne retrouvent plus, et qui du coup, ne rachètent plus ? Jusqu'où cela ira t il ? Faut il alors s'étonner d'un ras le bol et d'une saturation ?

Nous sommes plusieurs à savoir qu'un espoir est possible, et qu'il faut arrêter de vendre son âme au mains de diplômés formatés qui eux coutent réellement très cher, sous peine de ne plus avoir de leviers pour rebondir ! Cette industrie, française dans son essence et dans ses veines, nous devons en être fiers et la valoriser, la vendre, certes, mais avec ses valeurs, ses points forts, son âme, la vraie, ses forces, ses ressources réelles. Hermes en est un bel exemple. Vous n'imaginez pas la richesse d'une palette par exemple et les progrès que l'on fait sur les matières. Tout ça pour ça ? Voilà le constat. Sacrifier ces richesses sur l'autel d'une mondialisation standardisée pourrait, à terme, lui être fatale, car à perdre son âme, il n'y aura pas que les innocents qui seront massacrés.

Illustration : Rubens, le massacre des innocents. Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent.

Top d'hiver : sous le signe du poivre et des muscs.

2011-12-14T13:46:00.000-08:00

Je me suis aperçu alors que je souhaitais publier ce top fragrances qu'une note revenait souvent dans les créations qui attirent mon attention cet hiver : le poivre. Dans au moins trois d'entre elle, c'est un pilier. Avant d'entrer en plein dans les frimas dès la semaine prochaine, voici un petite liste pour se réchauffer et passer de bonnes fêtes en famille.

Poivre Samarcande d'Hermes : et oui, je crois que finalement, c'est celui des Hermessence qui l'emporte. J'aime ce parfum, sa finesse, une sorte douceur virile, élégante et raffinée. Sa texture froide et pointue me booste et finalement, il n'est pas si absent qu'il en a l'air. Discret, mais bien là ! Addictif.

Préparation Parfumée d'Andrée Putman : épurée à l'image de la créatrice Andrée Putman, la préparation parfumée qui porte son nom explore le poivre dans un univers froid et mouillé tel un décor de restaurant branché dernier cri. On m'a souvent dit que ce parfum faisait odeur de lieu plus qu'odeur de peau, pourtant, telle une Cologne contemporaine "d'architecte", Préparation Parfumée est à la peau ce que le style d'Andrée Putman est au design : vibrant et élégant.

L'Eau Sento de Iunx : explorant du coté de Préparation Parfumée sa trame olfactive poivrée écrite par Olivia Giacobetti, l'Eau Sento s'enfonce un peu plus dans les bois et le sable, car il évoque à merveille cette idée d'un bois flotté "mouillé", lissé par les vagues et le vent. Unique, moderne, ce serait un peu la version intense du précédent. Singulier et doux.

L'Esprit du Tigre de Heeley : et oui, vous me croirez ou non, mais dès que l'on commence à sentir la grippe et le rhume pointer le bout de leur nez, un petit coup de ce parfum et l'énergie revient, comme s'il avait un effet thérapeutique. Une bonne dose de camphre, de poivre, de menthe et d'eucalyptus arrondie de galaxolide (un musc blanc très rond) et vous voilà repartis du bon pied. Le tout reste d'un effet discret et naturel sur peau, un peu comme si vous veniez juste de sortir d'un bon sauna. Poivré, camphré, vivant et original en diable.

L'Eau de Gentiane Blanche d'Hermes : convoité depuis quelques temps pour ses racines à fleur de peau, odeur de terre un peu amère mais si rendue très douce par un cocktail de muscs blancs et un effet iris, mat et soyeux, ce parfum accompagne discrètement les journées froides sans jamais envahir, et c'est une qualité. Original et pourtant très facile à apprivoiser, enfin, j'ai mon flacon ! La douceur brute.

Cuir de Russie de Chanel : comment ai je pu me passer de ce parfum ? Sans doute à cause de son prix et de la quantité trop grande du 200ml qui me freinaient. Depuis qu'il existe en petit flacon, il n'y a plus de raison de se retenir. Absolument aucun regret, ce cuir floral jasminé, fumé et vanillé est un vrai parfum à fleur de peau, unique et sensuel. Le sillage ample faisant penser à une forêt enneigée, à un beau blouson de cuir ou aux sièges d'une belle voiture de luxe vous enveloppera de sa chaleur réconfortante. Une icône, d'une finesse incomparable et et d'une aura inimitée.

For Him Intense "Musc Collection" et l'Eau de Musc de Narciso Rodriguez : cela fait maintenant presque trois ans que For Him m'accompagne régulièrement dès qu'il commence à faire un peu froid. Il appelle la laine, le cachemire de préférence de couleur gris anthracite, que j'aime porter en hiver. Cette année, il est encore là, réconfortant.
L'Eau de Musc, elle, m'accompagne un peu à la manière de l'Eau de Gentiane Blanche, quand j'ai envie de douceur et de ne pas trop sentir le parfum. Parfum "jean-T-Shirt" par excellence, cette eau noyée dans les muscs se situerait entre Ck One et Bulgari pour Homme, comme un parfum cocoon, très agréable qui n'a aucune raison d'être uniquement réservé aux femmes.

Un peu mis de coté ces derniers temps : les l'Artisan, Vétiver Extraordinaire.

Les envies à venir : Sycomore de Chanel, L'Eau d'Hiver de Frédéric Malle, Avignon ou Kyoto de Comme des Garçons. Lesquels choisiriez vous ?

Et vous ? Quel est votre Top 5 d'hiver ?

Modernes Extraits : le geste à fleur de peau.

2011-12-03T07:19:00.001-08:00

Souvent peu considéré en raison d'un rapport prix quantité qui ne lui est sans doute pas favorable, l'extrait de parfum semble aujourd'hui négligé, oublié, voire même inconnu. Pour découvrir cette concentration il faut la réclamer. Pourtant, ne pas faire cet effort, c'est passer à coté de ce qui est le plus représentatif de l'idée du parfumeur, et c'est se priver de mettre en valeur, sur peau, des parfums qui révèleront des facettes bien plus profondes et complexes que celles d'une eau de toilette ou d'une eau de parfum. En effet, l'extrait habille la peau et vit avec elle, car ce qui fait sa particularité dans la plupart des cas, c'est sa teneur en matières premières de hautes qualité, fleurs et muscs riches notamment, qui "travaillent" et se fondent avec la peau de manière beaucoup moins linéaire. Il semble cependant que certaines marques continuent de proposer l'extrait, même s'il a peu d'adeptes, pour mettre en avant les qualités propres de leur parfums, et donner ainsi la possibilité à la femme qui choisit l'extrait de révéler son propre sillage et de donner sa propre couleur au parfum.

Pour cet article, je n'ai pas du tout souhaité revenir sur des extraits de parfums légendaires. J'ai accentué le propos sur quelques parfums "modernes" devenus emblématiques de ces vingt dernières années, en m'attachant à chaque fois, à mettre en avant les facettes et matières premières que l'extrait fait ressortir. Parfois, et c'est paradoxal, l'extrait est plus discret que les eaux de toilette ou eaux de parfum. Pourquoi ? Parce qu'il est plus riche, et travaillé pour que les matières jouent avec la peau en véritable osmose et de manière moins linéaire. J'avoue avoir eu des surprises et avoir compris pourquoi, petit à petit, ils entrent dans l'histoire de la parfumerie. Pourquoi ne pas alors, essayer de redécouvrir ce geste, ce parfumage ? Les fêtes s'y prêtent non ?

Angel de Thierry Mugler 1992 extrait de parfum : ce qui me frappe dans l'extrait de Angel, c'est qu'il apparait beaucoup plus compact que l'eau de parfum. Les notes de fruits de la passion de pomme verte semblent emprisonnées dans un ensemble très dense qui fait penser au caramel dur de la pomme d'amour. Cette enveloppe constituée de cacao amer, de caramel, d'épices et de miel fait de cet extrait une composition très gourmande, comme un bon gâteau bien chaud sorti du four. Le patchouli structure l'ensemble, qui ouvre une nouvelle aire en parfumerie. Le parfum se fond sur la peau de manière assez extraordinaire et n'a pas, du coup, la même amplitude que l'eau de parfum. Plus discret mais plus complexe, j'y remarque une note de cire d'abeille, qui le rend riche et très fondant. Je comprends alors pourquoi Angel est un gourmand...moi, je le deviens.

L'Eau d'Issey d'Issey Miyake 1992 extrait de parfum : l'extrait de parfum de l'Eau d'Issey est on ne peut plus représentatif de l'idée que l'on peut se faire d'une fleur d'eau ; fleur de lotus ou de nénuphar, ce parfum apporte en 1992 une nouvelle orientation aux parfums de la famille des floraux. Jouant avec les effluves marins de la calone, l'extrait la cache discrètement pour qu'elle ne serve plus qu'à soutenir et à "perler" la structure florale que je perçois comme étant rosée-abricotée. Les fleurs ressortent, la rose notamment, lumineuse, fruitée, et travaillée autour des notes d'abricot que peuvent avoir certaines d'entre elles. Un soupçon de jasmin et d'hédione souligne discrètement le sillage. Je perçois également, ce que je n'imaginais pas dans l'eau de toilette, une tubéreuse, qui donne de la profondeur et de la sensualité, des courbes même à l'Eau d'Issey. Narcotique, elle est relayée par les muscs blancs et un trait de patchouli, pour la sensualité à fleur de peau. Le résultat est plus pointu et plus riche que l'eau de toilette, qui peut paraitre du coup plus "percutante". A coté de l'extrait, celle-ci parait en tout cas plus immédiate, l'extrait, beaucoup plus charnel.

Coco Mademoiselle de Chanel 2001 extrait de parfum : non testé sur peau mais évalué sur touche, ce qui frappe dans l'extrait de Coco Mademoiselle, c'est la présence assez forte d'un accord d'absolus de roses de différentes variétés. Comme pour l'Eau d'Issey, elles accompagnent le patchouli car elles interfacent leur facettes boisées avec ce dernier, et permettent de faire un pont sur les notes fruitées du parfum, très proches d'une pêche "fruit" et d'une poire juteuse. Le patchouli, boisé donc, n'est pas un patchouli habituel, et c'est très perceptible dans l'extrait. Il est débarrassé de ses facettes terreuses et chocolatées pour apparaitre plus clair, plus limpide, et lisse ainsi toute la composition. Une toute petite note marine du style "nature après la pluie" se devine à peine au milieu de cet accord "chypre moderne" de rose, de patchouli, ainsi qu'un peu de vanille, et de bois miellés. Le tout fond sur la peau dans un accord de muscs blancs très doux. Jamais trop lourd, trop sucré ou trop collant, Coco Mademoiselle sait rester digne d'un vrai Chanel, charnel, signé, sensuel et très actuel.

For Her de Narciso Rodriguez 2003 extrait de parfum : parfum charnel s'il en est, For Her l'est plus que jamais en extrait. Construit comme un parfum de peau autour d'un coeur de musc constitué d'un accord secret de plusieurs muscs blancs dont certains réagiront en véritable osmose avec la peau, For Her s'habille d'une véritable perlée de roses et d'un patchouli très "clair", un peu comme pour Coco Mademoiselle. Du jasmin, de l'ylang ylang, et de l'osmanthus, agrémentés d'une note de tilleul-chèvrefeuille et de notes "salicylées", solaires, donnent un rayonnement incomparable à l'extrait. Une facette "peau de pêche" se révèle plus évidente, plus charnelle aussi, et elle rejoint un effet entre framboise et fraise, qui se fond dans des notes un peu vertes, très douces, qui me font penser à de la sève de feuilles. La boule de muscs charnels évoquée plus haut est appuyée par la graine d'ambrette qui ressort, et s'habille d'une pointe de vanille et d'ambre gris très discrète mais qui contribue au sillage ample, rond, sensuel et très féminin de For Her. For Her dévoile ainsi tout son charme, l'essence même de son âme, et l'on comprend mieux ainsi pourquoi il est devenu, en presque dix ans, un incontournable.

Idylle de Guerlain 2009 extrait de parfum : ce qui frappe dans l'extrait de Idylle, récent, c'est qu'il paraît beaucoup plus sombre et plus riche que l'eau de parfum. Les notes de feuilles vertes et de poire semblent étouffées pour laisser rayonner un accord profond et riche de roses et de patchouli bien charpenté, ourlé dans des muscs veloutés légèrement moites et vanillés. L'extrait est du coup plus épais, plus dense, plus charnel et l'on imagine qu'il travaillera très bien avec la peau de celle qui le portera, tellement les matières semblent texturées. Il fait penser à un bon Bordeaux, dont la texture et la couleur font saliver dès qu'il est versé dans le verre. Découvrir l'extrait, c'est trouver enfin la personnalité propre d'Idylle et accepter de le faire entrer parmi les grands Guerlain, par sa finesse et son élégance, et c'est pourquoi, bien qu'il ne soit pas encore reconnu comme tel, je l'ai choisi pour cet article. Si Idylle n'est pas encore... il devient, l'extrait y contribue.

J'espère par cet article vous redonner l'envie de découvrir ces parfums dans leur concentration extrait de parfum. Donner l'envie également de s'approprier une autre gestuelle et peut être changer vos habitudes. Seules quelques gouttes suffisent, faisant vite oublier la souvent trop généreuse et envahissante vaporisation. Une femme qui choisit la gestuelle de l'extrait fera preuve de délicatesse, de finesse et de justesse dans la façon dont elle se parfume, portera les plus belles facettes des plus beaux parfums de ces dernières années, saura rendre hommage à leur créateurs, et de ce fait, séduira différemment. Accepter le prix, adopter le geste et le comprendre, c'est peut être le début d'un acte rebelle, mais sensuel, élégant, délicat et noble, dans la grande tradition du parfum ?

Pour cet article, je remercie les marques Thierry Mugler, Issey Miyake, Narciso Rodriguez et Chanel pour leurs coopération et grâce à qui les illustrations ont pu être réalisées. Petit carton jaune à Chanel, qui envoie une eau de parfum pour un travail sur l'extrait, et carton rouge à Guerlain, qui n'a même pas répondu à l'appel. Pour Coco Mademoiselle et Idylle, "l'évaluation" de l'extrait s'est faite sur touche, et je n'ai donc pas pu tester ni faire tester ces deux parfums sur peau, contrairement aux trois autres. Dior a été écarté d'office car je ne digère pas le "coup" de Miss Dior, et l'extrait de J'Adore apporte peu et semble très plat par rapport aux autres variations.

Entretien avec Cécile Zarokian : inspirations croisées.

2011-11-27T14:10:00.000-08:00

Vous en avez assez de respirer toujours le même air et n'avez plus du tout envie de mettre les pieds en grande surface à parfum ? Vous sentez comme un vent d'ennui actuellement que même la parfumerie de niche ne comble pas ? Vous êtes amateurs de belles choses et avez surtout envie de nouveau regard, l'exposition organisée par Cécile Zarokian, parfumeur, et Matthieu Appriou, illustrateur est assurément un évènement à ne pas manquer. Le parfum et l'image sont très liés, mais Cécile et Matthieu dépoussièrent, avec une approche nouvelle et originale, ce qui est aujourd'hui galvaudé par une publicité formatée. Trois parfums sont inspirés par trois illustrations et inversement pour les trois autres. Revenir à l'image, au trait, aux couleurs pour parler d'émotions, de sens et de vérité, c'est une démarche à encourager. J'y suis passé, Cécile et Matthieu m'ont fait voyager, j'ai donc proposé à Cécile de vous en dire quelques mots.

Vous êtes aujourd'hui parfumeur indépendant, est-ce par choix ? Pourquoi ?

C'est un projet que j'avais en tête depuis quelques années, et que j'ai concrétisé en 2011. Cela offre une liberté de création très importante. De plus j'aime être impliquée à chaque étape : la démarche commerciale, la relation client, le conseil, la création et la fabrication du parfum.

Comment est venue l'idée de ce projet avec Matthieu Appriou ?

Je connais bien Matthieu, j'apprécie beaucoup son travail et je pense que c'est un illustrateur très talentueux. Je me suis dit un jour que cela pourrait être intéressant de réunir nos deux univers, en s'exprimant chacun dans notre art à partir du travail de l'autre. Je lui ai alors fait part de l'idée, et il a été partant immédiatement.

Quel est l'objectif de ce projet ?

Nous voulions montrer ce qu'un illustrateur et un parfumeur peuvent créer ensemble, en dehors de toute démarche commerciale. L'objectif est de faire se rencontrer deux univers, et aborder la création dans les deux sens. Le support visuel inspire la création d'un parfum et réciproquement.

Que change ce projet, ce travail en commun par rapport à votre métier de parfumeur au quotidien ?

Au quotidien, Matthieu comme moi avons des commandes, nous créons des illustrations et des parfums à partir de briefs que l'on nous donne. Là nous avons choisi de créer chacun trois parfums et trois illustrations de notre choix, à partir desquels l'autre allait s'exprimer à partir de son ressenti, ses émotions, visuelles ou olfactives, et non plus principalement des mots comme c'est souvent le cas.

En ce qui concerne le parfum, le fait qu'il n'y ait aucune contrainte de prix change énormément du quotidien. J'étais libre de choisir les matières premières que je voulais, les meilleures qualités, et peu importe la quantité. J'ai ainsi pu utiliser comme je le souhaitais de la vanille, de la fève tonka, de l'essence de santal, de rose, ou encore des matières premières synthétiques également coûteuses comme le javanol, l'irone alpha, etc...

Vous êtes vous étonnés mutuellement au cours de ce travail, avez vous eu des surprises, découvert des choses ?

Chacun avait une grande liberté, que ce soit pour créer en premier ou à partir du travail de l'autre, on ne se consultait pas, on se laissait carte blanche pour s'exprimer dans notre propre univers, respecter la vision de l'autre. Au final nous avons été très agréablement surpris de ce que l'autre proposait, nous avons trouvé que nos oeuvres se complémentaient parfaitement.

Que manque t il selon vous à la parfumerie d'aujourd'hui ?

Peut-être un peu plus d'audace et de folie, peut-être un peu trop de parfums consensuels qui se ressemblent.

Avez vous envie de renouveler l'expérience après cette première exposition d'octobre 2011 et sa prolongation en décembre ?

Nous avons des contacts en cours pour éventuellement exposer bientôt ailleurs, à Londres notamment, et peut-être dans d'autres galeries ou musées.

Et avec Matthieu nous envisageons un deuxième épisode ultérieurement...

Un procédé unique et novateur développé par Scentys permet de découvrir le sillage du parfum comme en "3D". Mon coup de coeur, pour l'illustration et le parfum : le N°2. A chacun de découvrir son propre univers.

Exposition Cécile Zarokian et Matthieu Appriou, à partir du 1er Décembre 2011 et pour tout le mois de décembre du lundi au vendredi, à l'Atelier Galerie, 51 rue des Vinaigriers, 75010 Paris, Métro Jacques Bonsergent Ligne 5.

Noter qu'il faut prendre rendez-vous auparavant, infos et site internet : ici

Vent de vert !

2011-11-21T13:28:00.000-08:00

Les parfums verts se font assez rares pour pouvoir finalement, en un seul article, les regrouper dans leur grande majorité. J'ai retenu ici les parfums dont la tonalité est franchement verte dès les premières notes autour essentiellement du galbanum et de la menthe. Ils évoquent les larges prairies, le vent, les feuilles, la fraîcheur sans tomber dans le propre mais souvent sur une structure florale. Sont exclus les chyprés verts, très marqués par le patchouli et plus sombres à cause de la mousse de chêne et ceux qui pourraient se rapprocher des fruités comme Matin d'Orage et Fleur de Liane par exemple. En les parcourant, j'espère que vous comprendrez ce choix.

Tout commence sur une idée de Germaine Cellier pour Vent Vert de Balmain, créé juste après la sortie de la guerre comme un souffle nouveau, un vent de fraîcheur. La note verte par excellence en parfumerie étant le galbanum (le simple fait de le sentir vous transporte au coeur d'un brin d'herbe terreux), Germaine eut l'idée de la surdoser dans ce parfum. Très appuyée aux débuts de l'existence de Vent Vert, le galbanum apportait une vraie signature et le vent de fraîcheur vive tant recherché. Le coeur était plus classique, fleuri de néroli, de muguet, de rose, de jasmin et soutenu par les bois précieux sur un fond humide et moussu. La tenue était excellente et le parfum d'une pureté nouvelle à l'époque. Hélas, la version actuelle semble n'être qu'une simple photocopie, les matières faisant bas de gamme, le sillage étant trop puissant et la signature globale décevante. Vivement, comme chez Piguet, que quelqu'un se mette à faire revivre le patrimoine olfactif de Balmain.

Au tout début des années 60, les floraux cristallins fleurissent et Yves Saint Laurent ouvrit également cette porte. Y portait en lui les gènes de Vent vert, dans une idée plus sophistiquée, mais aussi plus "couture". Sillage intense et belles matières à l'unisson font écho à la robe Mondrian orange et verte, dans une idée de pureté agrémentée de couleurs et cintrée par le noir : galbanum, muguet, rose et jasmin en tête de cortège passent du vert pâle au vert foncé dans un accord ambré boisé, où le vétiver, le bois de gaïac le patchouli et le ciste labdanum apportent une touche orange cuivré. Même encore aujourd'hui dans son nouveau flacon, le fond et le sillage font des merveilles sur peau dans un esprit vert, floral, cuiré, fumé très doux, qui me rappelle vaguement certaines Heures de Cartier dans les notes de fond qui dessinent la ligne noire. A tester ou redécouvrir sans hésitation.

Quelques années suivent de silence radio, avant le retour de la tendance dans les années 2000, où le besoin de fraîcheur est comblé par Guerlain et une collection de nouvelles eaux fraîches, à porter comme des parfums. Herba Fresca rencontre un vif succès, car ses notes menthées, anisées, jasminées et citronnées mêlées à un accord de feuilles vertes dans un sillage très vif et tenace apportent en vent nouveau à l'époque. Elles n'ont pas pris une ride et sont encore là aujourd'hui, témoin des tous débuts, ce qui est loin d'être le cas de toute la gamme.

Chez Frédéric Malle, vous me croirez ou non, mais j'ai besoin de le dire. Je reste persuadé que, pour créer French Lover lancé en 2007, Pierre Bourdon s'est inspiré d'un accord "cascade verte" que je lui présentais en 2004 lors de notre rencontre où je lui demandais seulement quelques conseils et lui présentais mes travaux des tous débuts. Le galbanum terreux était surdosé, mouillé de notes de feuilles vertes et de pomme grany, de terre humide, de poivre rose, de patchouli et de bois. Je ne retrouve plus mes notes de l'époque, et j'en suis triste. Lui ne m'a rien dit : avais-je l'idée mais tout à construire ? Lui avait l'expérience, un client, et quelques bois ambrés à ajouter. Je n'ai jamais bien compris si c'était un hasard ou non, mais cette expérience me trouble encore aujourd'hui. Pour le parfum, j'aime la tête et pour cause, mais moins le fond, trop "karanal" (les fameux bois qui piquent) à mon goût au porté. A propos de French Lover, ne trouvez vous pas qu'il pourrait être le vrai Guerlain homme, celui qui s'est perdu dans la jungle ? Moi, je trouve cela assez drôle !

Dix années plus tard, deux parfums arrivent sur la scène dans un vent de vert, vif et frais. L'original, A Scent, où le galbanum fait la courses à l'abricot et aux muscs blancs autour d'une structure florale finalement assez proche de Vent Vert, et la "copie", très inspirée qu'est Vivara Verde, ou seules quelques notes plus fraîches et citronnées viennent pour ainsi dire calmer l'audace du premier. Le second est plus "facile" mais tout aussi beau et vraiment à connaître pour le coup, même si l'inspiration est évidente, et A Scent, lui, est entré dans le coeur des experts avec tout le bien qu'ils en pensent, moins dans celui du public.

J'espère que ce petit vent vert vous fera le plus grand bien. Il vivifie, égaye, apporte un peu de bonheur dans nos villes polluées à l'acide de gasoil. Envie de verdure ? Oui, pour ma part, je crois bien que j'en ai bien besoin !

Illustrations : Photo de verte prairie, Balmain, Yves Saint Laurent, Frédéric Malle, Guerlain, Issey Miyake, Emilio Pucci.

Petits Soldes Entre Amis : PSEA Nov 2011.

2011-11-13T07:41:00.000-08:00

Voilà, j'en parlais il y a un mois, et je me décide enfin. Ils ont été essayés, portés, parfois vénérés, parfois pour y chercher quelque chose que je n'ai finalement pas trouvé. Au bout du compte, ils restent là, sur l'étagère, muets, et je n'y retrouve plus l'émotion que j'avais lors du premier achat ou alors parfois en revanche, j'ai racheté un flacon plus grand, et je ne garde plus le petit. Je suis d'avance désolé pour ceux qui m 'ont aidé en obtenir certains, mais oui, il faut s'y résoudre, après hésitation, je passe à autre chose.

Ils sont tous dans leur flacon d'origine. Alors, si certains de ses soldes vous intéressent, contactez moi par mail et nous verrons comment faire, mais ne soyez pas trop pressés car je dois faire avec un emploi du temps chargé en ce moment, excusez moi par avance.

A 45€

Mon Numéro 10 de l'Artisan Parfumeur reste 40ml sur 100ml.
Felanilla de Pierre Guillaume : 30ml plein.

A 30€

Sel de Vétiver, reste 45ml sur 90ml.
Habit Rouge Eau légère édition limitée : reste 80ml sur 100ml.
Vétyver de Givenchy : reste 55ml sur 100ml.
B Men de Thierry Mugler : recharge, reste 90ml sur 100ml.

A 25€

Egoiste de Chanel : reste 35ml sur 50ml.
Egoiste Platinum de Chanel : reste 35ml sur 50ml.
Vétiver de Guerlain formulation 2011 : reste 35ml sur 50ml.

A 20€

Patchouli de Réminiscence : reste 25ml sur 50ml.
Vétiver Sport de Guerlain édition limitée : reste 25ml sur 50ml.

Le Chypre - Coty 1917 : accord mythique.

2011-11-11T04:05:00.000-08:00

J'aime cette sensation à la sortie d'un aéroport, où à la nuit tombée, tout est noir. On ne voit plus rien. Un noir tellement intense que l'on ne perçoit que l'air ambiant, dans un sillage nouveau, doucettement fumé de lichen, d'herbes sèches, de vent de sable et de terre aride. Quand François Coty posa pour la première fois les pieds sur la terre de Chypre dans les années 1910, cette impression devait sans doute être encore décuplée, car je l'ai assez fortement ressentie au tout premier contact avec l'île, même de nos jours. Elle se confirme dans les terres, à l'approche des temples, des mosaïques et surtout, le long des allées parfumées qui jalonnent l'île. Origan, thym, basilic, ciste, mais aussi oranges, bergamotes et roses sauvages se dévoilent au détour des chemins secs.

Ce n'est plus un secret, l'évidence n'en est que plus flagrante, l'accord dit "accord chypré" puise bien les sources de sa structure olfactive sur ces terres, comme le nom d'Aphrodite, omniprésente ici, tire son origine de l'écume de la mer. Il me semble alors que de retour à Paris, garder ces sensations olfactives en mémoire fut un défit pour le parfumeur.

Pour évoquer l'herbe sèche et cette sensation de lichen, de la mousse de chêne, riche, piquante, froide et fumée se révèle indispensable, surtout dans ses variétés de l'époque. Le patchouli et ses notes camphrées rappellera les arbustes de thym et d'origan ainsi que les bois, le ciste labdanum fera le lien entre le sol et l'air par ses notes résineuses d'ambre sombre, de sable chaud et de pierre aride. Enfin, pour que cette structure soit un vrai souvenir olfactif qui ait l'air d'un parfum, pourquoi ne pas ajouter un soupçon de ses fleurs sauvages et piquantes comme la rose turque, et apporter un peu de sensualité solaire grâce au jasmin cuiré ? Bien sûr, pour que cela monte un peu, la bergamote, qui se combine avec quasiment toutes les familles olfactives grâce à ses multiples facettes fruitées, acidulées et florales, arrosera le tout.

Redécouvert récemment dans une version des années 50 relativement bien préservée, Le Chypre de Coty paraît un peu daté, mais sa structure est très perceptible, le lien entre les notes que l'on sent dans l'air de Chypre devient évident, et l'on perçoit surtout la qualité des matières utilisées à l'époque, la tenue altière de cette structure ainsi que son mystère, fidèle aux légendes dont Chypre est la scène.

Le talent d'un parfumeur, une source d'inspiration, une muse omniprésente, ainsi naquit un accord mythique, emprunt de mythologie, de séduction féminine, d'histoire de terre et de plantes. Une histoire, riche et vraie, qui me semble alors être indispensable à toute belle création. Ne serait-ce pas aussi l'explication à quelques succès ?

L'accord chypré, pour la première fois mis en avant par ce parfum en 1917 est ainsi devenu un archétype, maintes fois reproduit, souvent enrichi pour ouvrir la porte de nouveaux horizons olfactifs, comme avec Mitsouko par exemple, qui y apportera la note fruitée de pêche, 31 rue Cambon qui l'adoucira de bois, Bandit, qui le cuirera, Aromatic Elixir qui y ajoutera des notes de rose opulente, et plus proche de nous For Her, où un coeur de musc d'une modernité étonnante ouvrira une nouvelle voie à cette famille, qui semble aujourd'hui définitivement trouver une place de choix.

Sources : Red Berry pour le parfum. Illustrations : le Temple d'Aphrodite, le Chypre de Coty vintage, Botticelli.

Quand la tubéreuse devient folle !

2011-11-03T02:14:00.000-07:00

La tubéreuse n'est pas une fleur facile. Reconnue comme énigmatique et intrigante, elle peut être approchée sous deux angles en parfumerie. Celui du charme et de la volupté de son sillage, souvent accompagnée de fleur de tiaré, de fleur frangipanier et de noix de coco, ou celui plus étrange de son "piquant", de son coté venimeux. Les quatre tubéreuses ci-dessous ont choisi la seconde direction. Ludiques, étranges voire même imbuvables, elles ont toutes un grain de folie, et séduisent ou rejettent. Idéales pour un double jeu, non ?

Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens - "killeuse" : il y quelques années, ce parfum était étrange, car il partait d'un accord tubéreuse agrémenté d'épices avec une note proche du clou de girofle qui lui donnaient du piquant et un charme intrigant, pour évoluer sur peau de manière plus douce et se fondre à elle. Or, cette année, je ne sais pas si l'IFRA est passée par là, mais Tubéreuse Criminelle a du se prendre un coup de boxeuse car, dans sa nouvelle version et son nouveau flacon, elle semble défigurée. Le charme n'y est plus : en lieu et place, une très méchante note de wintergreen que les américains adorent car elle est utilisée dans la root beer, saute au visage. L'évolution semble décousue, avec parfois des relents citronnés de produits ménagers. Tout cela se calme au bout d'une heure mais elle me semble toujours un peu polluée. Manque de maturation, volonté de faire vite ou logique parfumistique décadente qui semble être une tendance un peu prétexte à faire n'importe quoi, pourquoi pas, mais je ne comprends pas ? Criminelle, elle l'est et porte donc très bien son nom, car elle vous renverse non pas par ses charmes, mais parce qu'elle va se vendre défigurée et à ce prix ... une vraie killeuse !

Rubj Eau de Parfum de Véro Kern - "mante religieuse": la démarche se veut plus modeste et le charme n'en est que plus poussé. Etrange, la tubéreuse de Rubj, surtout dans sa version eau de parfum serait un peu comme une personne à première vue pas très belle mais qui assume si bien qu'elle vous scotche au premier regard et dégage de la sympathie. Elle aurait pu être la tubéreuse de Rosie de Palma par exemple, et je l'imagine très bien sur Lady Gaga dans son clip Bad Romance avec sa tenue Alexander Mc Queen. Rubj Edp est une tubéreuse sulfureuse par ses notes de fruits de la passion et un surdosage de cumin, qui ne pourront que coller à la peau de certaines femmes. Etrange, certes, mais ceci ne fera que ressortir le sillage de vraie tubéreuse tueuse d'hommes qu'elle ne dévoile que quelques minutes après ! Vous vous sentez mante religieuse ? C'est normal ! A découvrir en connaissance de cause pour pouvoir mieux se prêter au jeu ...

Vierges et Toreros de Etat Libre d'Orange - "fuck me I'm famous": j'ai toujours pensé, depuis le début, que l'histoire de Vierges et Toreros s'était écrite sur les fauteuils en skaï d'un club échangiste ou sur la banquette arrière d'une vieille Cadillac et non dans l'arène tellement ce parfum me fait penser à ces fins de soirées où les corps sont moites et excités. Tubéreuse vénéneuse, cachée sous un cuir sombre, les épices et la mousse, légèrement humide, Vierges et Toreros donne l'impression de perdre tout contrôle sur la situation. Etes-vous parfumés ou est-ce votre propre peau, vous ne savez plus. Pourtant il semble bien que quelque chose se passe. Pour jouer l'étreinte avec un grain de folie, c'est assurément le bon choix !

Me Myself and I de Ego Facto - "croque la pomme !" : construite comme une tubéreuse cuirée enroulée de vétiver sombre et d'un accord cigüe mystérieux (avec du styrax et de la cannelle on dirait), Me Myself and I est un parfum qui porte bien son nom tellement il faut être sûr de soi pour pouvoir jouer avec. Dans la même veine que les trois autres, cette tubéreuse amère et moussue intrigue et dérange. On ne sait pas trop si elle sent bon ou si elle veut nous faire fuir par ses notes de champignons un peu moisi. Pourtant, il reste sur peau un aspect fumé boisé assez marqué qui dans la moiteur d'un moment intime peut dévoiler toute sa richesse. Etrange, mais à méditer pour soi, sûr de soi et pour se faire plaisir à soi, sans doute.

A porter plus par jeu que pour vraiment séduire au quotidien un peu comme le costume dessiné par Alexander Mc Queen pour Lady Gaga, ces tubéreuses auront au moins le plaisir de vous envoyer hors des sentiers battus et de vous faire explorer d'autres territoires. Elles sont un peu folles mais peuvent être attachantes, et vous êtes vous ou avez vous été téméraires ?

Illustrations : Lady Gaga Bad Romance, Serge Lutens, Véro Kern, Etat Libre d'Orange, Ego Facto.

Santal Massoïa - Hermes 2011 : duel égoïste !

2011-10-31T00:06:00.000-07:00

Quelques jours précédant l'arrivée de Santal Massoïa dans la ligne Hermessence, j'interrogeais une vendeuse du tout nouveau stand du Printemps Haussmann pour savoir si ce santal n'aurait pas quelques inflexions de figue car je supposais, vu que Jean Claude Ellena travaille beaucoup avec Givaudan, qu'il utiliserait pour ce santal une base appelée méthyl laitone, qui sent le santal lacté, le lait de figue avec quelques notes farineuses. Elle me répondit "ahhh, vous verrez, je ne peux rien dire mais c'est un santal très différent", avec un regard un peu complice.

A sentir le résultat, il serait très étonnant que cette base n'ait pas été utilisée tant les premières notes et en fonction des peaux par la suite, le santal lacté, la figue et une sorte de Bois Farine ressortent. Ce serait tout de même assez réducteur de s'arrêter là sans évoquer le reste. Sous une robe assez simple, Santal Massoïa est tellement facetté qu'il en devient assez peu évident à lire. C'est une habitude de JCE de tellement maitriser les dosages qu'il en devient difficile de distinguer les détails. Ainsi, il parle d'évocations, et la vérité n'en est que plus proche.

Je devine pourtant que ce santal est habillé d'une sensation "foin" et de violette, rappelant le foin coupé et l'univers des chevaux, le cuir "daim" cher à Hermes mais aussi des parfums comme Duel et l'Heure fougueuse. Cet effet est sans doute dû à l'idée d'un Narcisse Bleu dont JCE parle dans son journal du parfumeur, dans lequel j'imagine que feuille de violette et absolu narcisse jouent un rôle et où l'anis viendrait jouer le contrepoint, car parfois, et de manière très discrète, la carvone, note anisée/menthée assez "after eight" se dévoile. Cette conjugaison de violette, d'anis et de foin presque cuir peut évoquer Fahrenheit, mais pour moi, comme le santal est très présent, Santal Massoïa se situerait entre Duel, Egoïste et Bois Farine, tout en gardant sa propre personnalité, entre un blanc lacté immaculé, un bois plus sombre, plus dense et légèrement réglisse et l'univers "cuir-daim" du cheval.

Ce duo/duel entre les deux bois lactés évoqués, le santal et le bois de massoïa et dont la traduction est rendue possible grâce à la méthyl laitone, en fait un parfum plus complexe, plus riche qu'il n'en a l'air, mais pourtant assez discret, plus intime et plus peau que les précédents. Un jour lacté comme le santal, un autre plus farineux et réglissé comme le massoia, le lendemain très daim comme le narcisse et la feuille de violette et quelquefois lumineux et fruité comme la figue, ce parfum aux facettes multiples saura jouer de manière très différente selon les personnes, permettant à chacun d'avoir sa propre appropriation. Un duel, qui deviendrait très égoïste en somme.

Ce qui me séduit le plus : j'y retrouve cette idée du narcisse bleu, avec du vrai absolu narcisse que j'adore et je perçois enfin cette base methyl laitone en vrai, maitrisée comme une petite merveille sur peau. De plus, à chaque fois que je suis tombé sur un parfum qui faisait écho à plusieurs autres, comme ce fut le cas pour Fahrenheit, Méchant Loup et Héritage en leur temps, ce parfum m'a accompagné pendant quelques années.

Alors, comme je m'interrogeais il y a quelques temps sur l'Hermessence qui pourrait devenir mienne, j'attendais avant de craquer pour Paprika Brasil, je vais tester car ce Santal Massoïa pourrait bien y apporter la réponse.

Illustrations : Antoine Legrand, Hermes.

M7 Oud Absolu - Yves Saint Laurent 2011 : ce que cache un cube noir... le flacon.

2011-10-27T15:47:00.001-07:00

Que peut donc renfermer un cube noir orné d'un capot noir légèrement décalé ? Peut être un parfum qui fut d'abord enfermé dans un rectangle de plexiglas de couleur rouille ? Ou peut être même tout une gamme ?

Oui, bien sûr, mais pour le remettre au goût du jour, pourquoi ne pas faire honneur à la matière noble qui fut remise en avant par ce parfum ?

Ainsi, alors que Yves Saint Laurent revoit sa gamme "d'anciens" dans cet écrin cubique tout de noir vêtu, il a été jugé bond d'accentuer la facette oud dès les notes de tête, ce qui confère au parfum une texture plus épaisse et un aspect sombre plus marqué. Très "noir" dès le départ, le bois de oud, boosté par un renfort d'autres bois dont le patchouli et par des notes de cuir comme le styrax projette cette envolée dans l'évocation d'un meuble asiatique sculpté dans ce bois si précieux. La sensation serait un peu celle d'un tiroir que l'on ouvre, les effluves de bois nous sautent au nez et tant de souvenirs reviennent. La suite, vous la connaissez, car on retrouve l'accord de mandarine, de jasmin légèrement sucré, de patchouli et de cuir du M7 d'origine.

Soulevez le capot (le bouchon en langage pro), M7 Oud Absolu ou le noir absolu nous rappelle le temps du paradoxe : celui où la maison était sous une direction artistique qui a su laisser une vraie empreinte olfactive qui n'a hélas pas rencontré de succès immédiat, alors que quelques années plus tard, une direction commerciale enchaine les blockbusters à une vitesse phénoménale, sans laisser d'autres traces ailleurs que sur les primes d'objectif et les fiches de paye de ses employés, sans doute heureux de ce sort malgré eux...

Les temps changent, le public varie, l'avantage d'avoir un peu de trésorerie est de pouvoir prendre une direction pointue sans trop de risques. Sachant que l'on retrouve ce M7 un peu différent mais tout aussi intéressant et surtout les très attendus Jazz, Nu et In Love Again à priori intacts, qui pourrait s'en plaindre ?

Illustration : "A tool to deceive and slaughter" ou le cube noir qui se vend seul de Caleb Larsen et Yves Saint Laurent.

Thierry Mugler, le goût du parfum et Angel Eau de toilette : paradis amis.

2011-10-19T09:13:00.001-07:00

Alors que je découvre que le salon du chocolat a lieu ce week-end, je pense à cet article qui parlerait de petites perles de paradis qui nous sont offertes pour ces fêtes de fin d'année 2011. Habitué à explorer les facettes de ses parfums, la marque Thierry Mugler nous plonge cette année dans l'univers du goût. Comme nous le montre Patty Canac dans son atelier Passion-Nez, le nez et le palais communiquent à tel point qu'ils font appel au même fonctions de notre mémoire et à la même fonction mécanique. Pourquoi alors ne pas s'amuser à explorer le goût en parfum en jouant avec la texture et la richesse de nouvelles matières naturelles, d'autant plus que le résultat n'est vraiment pas dénué d'intérêt ?

Angel, le goût du parfum, enrichi à la fève de cacao : Angel est déjà un parfum gourmand. Dans ce travail, la pomme d'amour originelle, bien rouge, se transforme en pomme d'amour en chocolat. Recouverte d'une fine couche de cacao bien amer, l'effet gustatif est immédiat tant le chocolat titille les papilles et le nez dans une sorte de walkyrie menée de front dès l'envolée du parfum. Je ne vous apprends plus que le chocolat est un allié quasi naturel du patchouli, qui fait reprendre à Angel ses couleurs boisées au cours de son évolution avant de finir dans une douceur caramélisée onctueuse qu'on lui connait si votre peau "travaille" bien avec. On en mangerait ? Mais, c'est fait pour !

Alien, le goût du parfum, enrichi de caramel au beurre salé : bien évidement, cet effet ne fut possible que parce que désormais les parfumeurs et les aromaticiens du goût n'ont plus peur de travailler ensemble et d'explorer des territoires communs. L'éthyl maltol, bien connu depuis Angel et qui a fait parler de lui dans le récent Candy de Prada a ainsi été ajouté à la structure d'Alien, accompagné d'une note entre le café et le petit pain beurré, le tout agrémenté d'une gousse de vanille ; effet "petit four" garanti. Alien se caramélise donc, envoyant son puissant jasmin de manière plus immédiate avec un effet à mon avis plus crème brulée que caramel au beurre salé. Un effet encore plus "alien", car il lui confère une certaine étrangeté. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que le caramel mou se dévoile, comme pour Angel, tout en douceur. Le nom n'est pas usurpé, ce test de goût est une belle variation sur un même thème.

Womanity, le goût du parfum, enrichi d'un chutney de figue : j'aimais déjà beaucoup la verdeur saline de Womanity et son sillage de bord de mer. Enrichi de ce chutney de figue issu d'une extraction moléculaire des plus au point, les facettes vertes se révèlent encore plus "sève d'arbre", le fruit, la figue en l'occurrence, devient goulue et gorgée de sucre. Les papilles et le nez salivent. Les facettes marines, peut être un peu trop présentes dans l'original s'atténuent et le sillage devient plus dense. C'est précisément pour cette densité que je trouve ce travail très réussi. Womanity semble trouver, avec ce chutney renforcé les couleurs qu'il devrait avoir depuis le début. Un travail à croquer.

A Men, le goût du parfum, enrichi de piment rouge : brûlant, tonitruant, audacieux, cet ajout de piment transforme presque le doux chocolat-café d'A Men en colosse à la force domptée. Le départ, très fougueux, projette immédiatement le café et le piment qui semblent naturellement se faire écho. L'on perçoit alors très vite les facettes boisées de A Men et le fond chocolaté se fait plus viril. Assez différent du A Men que l'on connait, il serait presque à la frontière du regretté B Men. Pour qui voudrait changer sans partir trop loin, c'est intéressant non ?

Angel Eau de toilette : alors que je visitais en Juin le salon des matières premières à parfum, Givaudan nous présentait une nouvelle molécule. Sans en être vraiment certain, il ne serait pas étonnant d'apprendre qu'Angel Eau de Toilette serait le premier parfum à l'utiliser de manière évidente. Pourquoi ? Parce que cette molécule qui se nomme paradisamine sent à la fois les fruits de la passion, la mangue, la framboise, le cassis, la pomme et la fraise. Or, les notes de tête de Angel Eau de parfum étant constituées de pomme verte et de fruit de la passion, il ne serait pas étonnant de faire un tel choix par volonté de lisser un peu le trait afin d'arrondir les angles et proposer une version plus accessible de ce parfum phare. Je suis assez d'accord sur le fait que le trait semble affiné et lissé, ce qui n'est pas un mal en soi, mais j'aimais précisément Angel pour ces facettes différentes et son évolution par surprise et selon les peaux ! Là, il y en a moins, mais peut être pour plus de monde il est vrai ?

Comme vous l'aurez compris, le travail sur le goût du parfum m'a très largement convaincu, car il projette la parfumerie de matières dans des profondeurs encore rarement explorées et permet d'enrichir les quatre parfums de facettes inconnues. Je trouve l'eau de toilette Angel très équilibrée, le flacon est magnifique mais je préfère tout de même la sensation originelle.

Grignoter tout ce petit monde comme une sorte de paradis ami pour les fêtes réserve de belles surprises ... on en mangerait !

Illustrations : Thierry Mugler, Ateliers et Le goût du parfums - Yves Bagros création culinaire : site yvesbagros.com

Coromandel de Chanel vs Patchouli Impérial de Dior : alléger le patchouli.

2011-10-12T11:52:00.000-07:00

Alléger le patchouli est à la fois un défi technique, mais il nait aussi d'une volonté forte de mettre un peu de légèreté dans cette matière, de manière à la débarrasser de ses à-priori. Le patchouli, de par son histoire au coeur du monde hippie des années 70 et parce qu'il parfumait les cocottes dans les années 20 est souvent lié à une image lascive, de meurs dégradés et de vulgarité affirmée. Faire fi de cela, c'est savoir qu'historiquement, cette plante avait pour vertu de préserver les tissus importés des colonies lointaines. Il est donc plus facile alors, de comprendre pourquoi cette matière semble avoir une affinité naturelle avec les beaux tissus comme la laine, le velours, la soie, et les accompagne à merveille.

Il y a deux ans, lors de la visite autour du palais impérial de Tokyo, je remarquais que le patchouli était omniprésent aux abords de ce palais. Ses effluves étaient amplifiées par le feuillage des arbres et la terre humide. Un patchouli impérial par nature ... et un très beau souvenir olfactif mélange de notes vertes, subtiles, légères, fraîches et terreuses à la fois.

Avant Coromandel, les "soliflores patchouli" étaient plutôt lourds et sirupeux. Non dénués d'intéret pour autant, il étaient de forts partis pris mais essentiellement axés sur la matière première en tant que telle, accentuée de facettes épicés et ambrées. Patchouli Patch amorce un tournant avec ses notes anisées, et ouvre un chemin vers une certaine forme de nouveauté, Bornéo 1834 le remet au goût du jour.

Coromandel ouvre véritablement un nouvel horizon : un peu comme si l'on mettait un gros homard gonflable au beau milieu d'un décors hyper classique et très classieux, un peu comme si Jacques Polge avait fait en sorte d'ouvrir une porte pour apporter une bouffée d'air frais, Coromandel joue avec de nouvelles techniques d'extraction. Le patchouli et la vanille, plus clairs et plus purs s'allègent comme un nuage, soulève les notes lourdes tout en contribuant à "dorer" le parfum, qui devient ainsi plus lumineux. Les facettes lourdes comme des tentures disparaissent derrière cette structure légère et moderne et sur peau, le patchouli s'adoucit, se caramélise, se gonfle pour s'arrondir. Un parti pris réussi puisque Coromandel rencontre un véritable engouement parmi les aficionados du parfums.

Dior n'est sans doute pas rester insensible à la démarche amorcée par son ennemi. Par l'intermédiaire de sa collection couturier parfumeur, très créative au départ avec des parfums comme Bois d'Argent et Cologne Noire initiée par Hédi Slimane et plutôt axée aujourd'hui sur un travail autour d'une matière bien précise ou d'un style affirmé, François Demachy s'attache à renouveler les genres plus qu'à innover. Il veille en revanche au soucis du détail et de la perfection; en effet, dans cette collection, il est difficile de dire que les parfums présentent des défauts car tout est à sa place et très bien balancé. Patchouli Impérial n'échappe pas à cette règle. Ce nouveau parfum suit la forme de Coromandel dans le sens ou c'est également un patchouli allégé de ces aspects terreux, mais il accentue peut être un peu plus le propos du patchouli ambré en fignolant le trait avec de toutes petites nuances. Un contraste intéressant me surprend : l'utilisation très subtile d'une note iodée-salée qui sur peau, fait des merveilles (c'est le cas sur la mienne). Coromandel parait plus boisé et "rosée", mais les différences demeurent relativement faibles.

Amateurs, amatrices, sans doute ne serez vous pas déçus ! En revanche, si vous attendiez un patchouli révolutionnaire ou si comme moi, vous cherchiez une alternative plus complexe (un peu comme Héritage), il se peut que, abstraction faite de ses qualités intrinsèques, ce Patchouli Impérial vous déçoive légèrement ... ce serait être bien exigeant.

Illustration : Jeff Koons, Des Filles à la vanille, Chanel, Dior.

Roses barbares !

2011-10-08T03:28:00.000-07:00

Le thème de la rose est très largement utilisé en parfumerie, mais il se présentait jusqu'à une époque plutôt récente par une représentation assez timide de l'odeur de la fleur dans ses coloris les plus classiques : rose doux ou intense, blanc, rouge. Depuis le milieu des années 2000, une facettes plus sombre de la rose est explorée autour des couleurs pourpre, carmin et noire. Le travail consiste souvent à partir d'un accord rose et de l'accentuer par une facette patchouli et par l'ajout de bois se conjuguant à un accord plus sombre constitué de cashmeran ou de oud. Le résultat apporte des roses sombres, ou plutôt en clair obscur, fraîches, mais énigmatiques, fleuries, mais piquantes. On peut ainsi, dans les parfums en question, quasiment deviner ce que sent la tige avec ses épines. La voie fut ouverte par Perles de Lalique, et quelques autres ont emprunté le chemin depuis.

Rose Barbare de Guerlain 2005 :
Une rose aux épines apparentes, tel semble avoir été le propos de la création de ce parfum. Utilisant un thème rose-patchouli enroulé de muscs exploré dans Narciso Rodriguez For Her et repris plus tard dans Lumière Noire dans sa propre maison, Francis Kurkdjian conjugue ici la rose rouge bien foncée à un accord de miel ambré et de patchouli, qui apporte une facette très sombre, presque terreuse à la rose. Je crois deviner une petite dose de cashmeran pour rendre cet effet, sans en être vraiment certain. Elle devient donc barbare, parce qu'elle sait refuser tous les codes classiques de la fleur et ne cède pas à la facilité et à la mièvrerie. Cette rose crie, crisse, grince même parfois comme le son d'une bonne guitare électrique ou le cri d'un barbare mais c'est en cela qu'elle est stylée. Elle assomme sans mesure, à en tomber, mais elle assume.

Bloom de David Yurman 2008:
ce parfum reprend quasiment le même thème mais la nuance s'agrémente d'une facette plus jasminée-tilleul, ce qui lui apporte des effets "dorés". La texture des bois ambrés est plus épaisse également. Un "effet oud", également présent dans Rose Barbare lui donne encore plus de corps que dans ce dernier. La rose deviendrait ainsi presque carmin-orangée avec des reflets mordorés. Pied de nez, coup de tonnerre, elle grondera mieux sous le soleil du désert que dans les rues de Paris, mais quelle audace, quelle panache ! Bloom (est ce vraiment son nom ?) est un beau parti pris pour un flacon qui mérite lui aussi le détour, à prix presque cadeau qui plus est !

For Her In Color de Narciso Rodrigez 2011 :
reprenant à son compte pour cette édition limitée le thème de la rose sombre et barbare, For Her revient à ses origines. Accentué par quelques notes épicées, l'envolée du parfum est plus sombre, plus énigmatique. Le coeur se fait plus vanillé et amandé, avec un effet "prunol" (confiture cuite) auquel un osmanthus ne serait pas étranger si j'en crois mes narines. Bien sûr, les muscs aussi sont de la partie, comme jamais. Le sillage est encore plus dense et la texture elle aussi s'épaissit et couvre la peau d'un beau velours cramoisi.

Figurez vous que les hommes ne sont pas en reste, car la rose barbare peut aussi être considérée comme thème central dans des parfums comme Boucheron pour Homme et Gentleman de Givenchy, intemporels et à redécouvrir. J'ai également exploré ce thème dans Jessy's Rose (encore disponible sur demande), autour d'une rose fraîche qui aurait déjanté "à la Nina Hagen" par un départ crissant et citronné de verveine, pour se fondre ensuite dans le patchouli, le santal et les muscs. Celles qui l'on adopté en parleraient sans doute mieux que moi.

Roses sang, roses guerrières, roses "Mylèniennes", sombres et émouvantes dont voici un premier aperçu. Elles n'ont pas envie d'être gentilles ! Je pourrais également ajouter Portrait of a Lady, mais il a déjà eu son propre article. Et vous, aimez vous ce thème, ce style de parfums ? Laquelle de ces roses barbares serait votre préférée ? Laquelle mériterait ce titre également selon vous ?

Illustrations : Uma Thurman par David Lachapelle, Guerlain, David Yurman, Narciso Rodriguez.

Gagnez un Flacon de Kokorico : la gagnante !

2011-10-05T11:01:00.000-07:00

Vous l'attendiez surement avec impatience, voici le commentaire que la marque Jean Paul Gaultier a choisi pour illustrer le propos de Kokorico :

"Un homme Kokorico est un homme sûr de lui et ambitieux.
Il arrive à avoir ce qu'il veut en jouant de son charme" !

Joueuse, charmeuse et ambitieuse, n'est ce pas un peu l'image de la masculinité d'aujourd'hui ?

Mamam geekette, bravo donc et merci de me communiquer vos coordonnées rapidement sur olfactorum@gmail.com afin que je puisse les transmettre à la marque pour que votre mâle puisse profiter de ses effluves gagnantes et de son beau flacon au plus vite !

Illustration : Jean Paul Gaultier.

Diane - Diane von Furstenberg 2011 : le chic, c'est chic !

2011-09-24T11:28:00.001-07:00

Après un petit tour d'horizon habituel chez Sephora, je découvrais successivement les parfums suivants : Aqua di Gioia Essenza (le même en "+"), La Tempérance 14 (assez bien équilibré mais un peu Lacoste Love of Pink quand même), Le Fou 21 (dont le fond a du s'entrechoquer avec Kokorico tant ils se ressemblent), Balenciaga l'Essence (pas trop mal mais il ne se passe rien au final), Valentina (la truffe d'Alba, on la sent bien mais ça lui donne une tête de masculin, et pour le reste, on a juste envie de dire "mais quand vont ils s'arrêter ?"), Bottega Venetta (vraiment original, beau travail mais pas facile à porter pour le coup et trop "codé" prunol à mon goût). Voilà pour l'essentiel.

Puis vient le moment où un flacon qui ne paye pas de mine et un nom que vous n'avez pas trop l'habitude de voir en France attire votre attention. Vous approchez fébrilement craignant le énième floral fuité bien tendance. Et là, surprise, il se passe quelque chose : vous vous arrêtez et vous avez juste envie de dire "ah enfin, une vibration, une émotion, une vérité" qui vous calme, vous apaise et vous rappelle que si vous aimez le parfum, c'est pour cette raison bien précise.

Bien qu'il se glisse dans le courant des cosmeticos-floraux-aldéhydés très présent cette année avec Love Eau Intense, Balenciaga L'Essence, Dahlia Noir et Jasmin Rouge, Diane se distingue parce qu'il ne cultive aucun compromis et n'a pas peur d'être lui même. Sa structure florale, aldéhydée, poudrée nous renvoie au grands parfums comme Calandre, Rive Gauche ou Le Dix, avec ce petit effet métallique si chic. Tous les codes de ces grands classiques y sont : rose, violette (methylionone), aldéhydes, notes poudrées de talc, vétiver et un fond que l'on dit "indolé" (qui remplace les notes animales) bien maitrisé, sans excès. Il renvoie indéniablement à l'univers du maquillage, du rouge à lèvres et des poudres de riz, mais il ne fait pourtant pas vieillot à mon sens. Les aldéhydes font écho à l'odeur des ateliers de couture (fer chaud, vapeur, laines épaisses et voiles d'organza). Le sillage est intense, les courbes sont bien épaisses, la texture est lisse et soyeuse, et "l'effet cosmétique", plus contemporain, ne souffre aucune critique. Tout est à sa place, et quel style !

Diane est un parfum que l'on portera surement mieux pour aller parier sur les champs de courses en voilette que pour aller faire ses courses, mais il nous rappelle à nous, amoureux du parfum, que le goût, le "bon ton" ne s'apprend pas, il se cultive, et que sur ce coup, sans savoir si Diane von Furstenberg s'est investie personnellement dans le projet, on à juste envie de dire "bravo, il en faudrait plus des comme ça" !

Diane nous emporte là ou John Galliano n'est pas vraiment parvenu avec son parfum, là où Balenciaga l'Essence et Dalhia Noir ont cédé au compromis. Le chic, c'est chic, Diane nous le confirme !

Petit conseil + : préférez tout de même l'eau de parfum, plus intense et équilibrée.

Illustrations : Rodney Smith, Diane von Furstenberg.

Gagnez un Flacon de Kokorico - Jean Paul Gaultier 2011.

2011-09-15T11:15:00.000-07:00

Que peut on imaginer comme petits secrets cachés derrière l'image de Kokorico ?

Qu'il puise son énergie et sa communication dans les crêtes de coqs qui fleurissent sur les têtes de nos mâles préférés ces derniers temps ?

Que ses plumes allongent le trait comme s'allongent les corps et les pattes de nos jeunes ados ?

Qu'il continue de pousser son cri les deux pieds dans la mouise alors que nous sommes bel et bien en temps de crise ?

Ses notes de cèdre, de lavande, de patchouli, de "madeleine" (même si la marque revendique le cacao), de lait de figue et de bois ambrés proposent une alternative élégante, crédible et intéressante à un One Blingion un peu trop présent pour certains.

J'aime particulièrement le duo Figue/Madeleine qui s'entrechoque sur peau sans discontinuer tout au long d'une journée. De plus, il n'est pas envahissant. Dans sa forme, il peut évoquer Black XS par le contraste marqué entre les notes gourmandes (figue, madeleine, chocolat) et l'accord de patchouli et de différents bois.

Avec CK One Shock for him, c'est une belle surprise de cette rentrée 2011.

Il ne vous aura pas échappé que son flacon, vu de coté, reprend le buste de Le Mâle, comme un hommage à son ainé ! Original non ?

GAGNEZ UN FLACON !

Pour vous donner une chance de le découvrir, vous pouvez le gagner, comme je l'avais fait l'an dernier pour Le Mâle Terrible.

Pour cela, il vous suffit d'écrire dans les commentaires, en une phrase (et une seule), ce qu'est pour vous "être Kokorico".

Une seule phrase sera choisie, en accord avec la marque, pour un résultat qui sera communiqué début Octobre.

A vos plumes et bonne chance !

Illustrations : Jean Paul Gaultier.

A venir début Octobre : les résultats du concours, un article sur des roses originales, quelques nouveautés, et quelques soldes de parfums que je ne porte que très peu ... de la lecture et des affaires en perspective !

Histoires Vintage : les inscriptions sont terminées !

2011-09-07T10:19:00.000-07:00

Bonjour à tous,

Je viens tout juste d'être informé par Constance Deroubaix des Ateliers Thierry Mugler que le nombre d'inscriptions pour la soirée du 14 septembre est atteint. Les inscriptions s'arrêtent donc dès à présent.

Je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas pu être inscrits à temps, mais ce sera pour une prochaine fois !

Merci pour votre enthousiasme, nous vous attendons !

Love Eau Intense - Chloé 2011 : coeur sublime.

2011-09-05T10:25:00.000-07:00

Il y a tout juste un an, j'étais emballé par le nouveau lancement de Chloé, en soulignant que les notes cosmétiques avaient toujours fait partie de l'histoire de la haute parfumerie. Cette année, la marque accentue le propos dans une version plus intense de Love, Love Eau Intense !

Et je dois dire, sans mentir, que le résultat m'a laissé bouché bée. Le travail effectué par Louise Turner a consisté à accentuer le coeur du parfum pour lui greffer quelques notes de talc, d'iris poudré et lumineux, et de jouer sur une texture très crémeuse autour du baume de tolu, qui serait un peu une vanille verte, légèrement réglissée, douce et animale comme un musc ancien pour vous donner une idée. C'est incroyable comme ce parfum est maitrisé et fait référence aux codes de la grande parfumerie ! La dynamique cosmétique et la poire juteuse de Love prennent ici de la profondeur, les matières s'assouplissent, l'effet propre et fruité devient charnel, sensuel, délicatement féminin. Chloé Eau Intense prend ainsi une dimension digne des "anciens", très habilement soutenue par un cocktail de muscs modernes.

Une rondeur veloutée et animale en fond qui prend le relai de notes poudrées et d'une signature très cosmétique majestueusement mise en valeur rappelle un tant soit peu les structures olfactives de chefs d'oeuvre comme Chamade, Chant d'Arôme, et la rondeur des notes de fond peut faire écho à l'Heure Bleue. Il y a bien du Guerlain en filigrane derrière cette Eau Intense, mais c'est surtout à un travail de Jean Paul Guerlain à la fin de sa carrière que me renvoie ce parfum. Love Eau Intense possède le coeur aux reflets "métallisés", le charme indéfinissable, la rondeur de courbes et la sensualité à fleur de peau d'un autre iris lumineux, légèrement métallique et poudré agrémenté de muscs charnels et de notes doucettement baumées. Il s'appelait Métallica dans ses premières versions.

Rien de suranné, un style chic et actuel, jusqu'au flacon. Une sensualité à fleur de peau, qui fera vibrer les coeurs autour d'un coeur sublime ! Et lorsque l'on parle de coeurs, n'y a t il pas plus beau mot que Love ?

A découvrir et à adopter de tout urgence, c'est peut être un futur grand classique. Remarquez sa couleur, sublime vous dis-je !

Illustrations : Jeff Koons, Chloé.

Inscriptions à la soirée "Histoires Vintage" du 14 Septembre 2011.

2011-08-31T14:30:00.000-07:00

Vous étiez plusieurs à l'attendre avec impatience, la voici, la voilà, elle approche : venez sentir de grands classiques dans une version qui n'existe plus de nos jours, car même si la formule reste intacte, les matières premières ont changé ! Pour illustrer les propos, animer les débats, répondre à vos questions et conter quelques anecdotes croustillantes, Monique Rémy, réputée dans le monde du parfum pour la qualité des matières premières qui sortent encore aujourd'hui de ses labos sera présente.

"Histoires Vintage".
14 Septembre 2011 à partir de 19h
dans les locaux de Thierry Mugler, 49 avenue de l'Opéra 75002 Paris.

Pour participer à la soirée, c'est simple, une seule démarche, une seule adresse à noter.

Pour être enregistré, il suffit d'envoyer dès maintenant un mail à l'adresse suivante :

ATTENTION !
Les premières inscriptions n'ont pas pu être prises en compte car il y avait une erreur dans l'adresse. Merci de renouveler votre mail à l'adresse ci-dessous, qui a été rectifiée !

constance.deroubaix@clarinsgroup.net

Le nombre de places étant limité à 40, nous privilégions les lecteurs et les non professionnels. Dès que le nombre d'inscrits atteindra ce chiffre, nous arrêterons les modalités et vous informerons de la clôture. Vous recevrez les infos détaillées ultérieurement. Prévoyez un début à 19h et une fin vers 22h - 22h30, le lieu est juste à coté de l'opéra de Paris et très facilement desservi par le métro et le RER.

A vos mails, prêts, partez, nous vous attendons !

Illustration : quelques vintage par Richard Avedon.

Ca énerve ! Quelques lancements pour la peine !

2011-08-24T11:07:00.000-07:00

Je venais juste de terminer un article sur un thème bien précis qui me semblait intéressant, mais suite à une fausse manip lors de la sauvegarde de celui-ci, j'ai tout perdu ! Impossible de récupérer le texte rédigé, alors forcement, ça énerve !

Et ce d'autant que je n'ai pas le temps de le reprendre avant un certain temps pour cause d'autres impératifs. J'en profite alors pour vous rappeler qu'il faudra bien penser à consulter nos blogs pour l'inscription à la soirée des lecteurs du 14/09 dès qu'elle démarrera, la semaine prochaine !

A +++ les amis, je vais me calmer !!! RRrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !

Les lancements de la rentrée :

Pour la peine, j'en profite pour donner un avis plus que rapide de quelques lancements de cette rentrée :

N°19 poudré de Chanel : c'est fait.

CK One Shock for her de Calvin Klein : j'aime bien parce qu'il y a un peu de texture dans la fraise, comme une bonne pâte à tarte sablée mais les notes de fond sont ennuyeuses et trop fruit-fruit. Dommage !

Ck One Shock for him Calvin Klein: j'aime pour ses facettes qui me font clairement penser à la note miel ambré et de tabac blond d'Ambre Narguilé. L'ennui, c'est que c'est un peu comme si ce dernier avait pris trop de stéroides pour faire la nique à One Million. Décalé, surprenant pour le mainstream et pas désagréable dans son évolution, c'est peut être un bon pari !

Madly de Kenzo : contraste très original entre note zestées citron vert et réglissées en tête avec une structure de rose-vanille ultra féminine "à la Dior Addict" mais sur le fond, c'est d'une neutralité, d'un ennui et aussi morne que le no-mans-land du mur de Berlin. Je ne sais pas pourquoi, mais il me donne le cafard !! Ouuuuh ! Sadly.

Dahlia Noir de Givenchy : bon là, je suis partagé par ce mix à mi chemin entre Love de Chloé et de Le De de Givenchy. Si on le voit sous l'angle de la traduction olfactive de la fleur de narcisse noir imaginée avec les codes traditionnels de la parfumerie de Givenchy autour de notes poudrées à l'ancienne de la rose et de la violette comme l'était Le De, c'est réussi. Il se distingue même par l'apport d'une note qui sent le tulle et par une autre un peu sombre et dramatique qui évoque le sang et la fleur fanée, comme pour rappeler l'histoire autour de son nom. Mais pourquoi, pourquoi avoir foutu cette note savonneuse en tête et un fond boisé gras trop vu et facile ? Autant se rabattre sur l'Interdit ou Le De !

Candy de Prada : oui, il sent l'Ethyl Maltol, c'est à dire le caramel ! Mais il faut aller au delà. Celui-ci est amplifié, texturé par de belles matières ambrées comme le benjoin, l'opopanax et la vanille, et modelé pour en faire un parfum qui fond littéralement sur peau, comme le souligne à juste titre Octavian, et tout comme le caramel. Quelques notes florales et irisées font le lien avec les autres parfums de la marque qui pour moi, se distingue par l'attention qu'elle porte à ce que ses parfums se concentrent sur les matières de fond et se développent sur peau pour fidéliser, prenant ainsi le contrepied du marché qui cherche à accrocher de suite. En ce sens, c'est une belle surprise, où le choix a été fait en outre de jouer sur une concentration très soft pour assouplir et pouvoir utiliser les belles matières. Du beau travail, vraiment, pour un parfum à fondre de plaisir !

Illustration : un animal qui ressemble à un Méchant Loup énervé par Hephez - Site ici.

N° 19 Poudré - Chanel 2011 : infusion N°19.

2011-08-18T14:15:00.000-07:00

Joyeux anniversaire Mademoiselle ! En ce 19 Août 2011, elle aurait eu 128 ans ! En France, il a fallu attendre, mais nous y sommes enfin, il est arrivé, le très attendu N°19 Poudré, qui est un peu "le" lancement de l'année qui mettait en haleine.

Que dire ? Premièrement, constater que depuis Infusion d'Iris et Dior Homme, l'iris a le vent en poupe. Et c'est flagrant cette année. Avec des lancements comme Shalimar Initial, Le "nouveau" Dior Homme revisité, et très bientôt Angel en eau de toilette et Mon parfum chéri et, il prouve ses lettres de noblesse, mais il montre aussi qu'il est le fruit de toute les recherches sur les matières premières afin de trouver un substitut moins cher que le précieux rhizome d'Italie. Et ces recherches ont été bien fructueuses, car il existe maintenant quelques très jolies "bases iris" dans la palette des parfumeurs, et ils auraient tort de s'en priver, ce que je ne manquerais pas de faire non plus très prochainement.

Deuxièmement, comparer avec l'eau de parfum N°19. Cela ne joue pas en sa faveur. Senti seul, il fait illusion, sa note iris est très présente et il se montre d'une élégance contemporaine somme toute assez réussie et maitrisée, mais qui fait la part belle à une base trop vue et toute faite à base de muscs blancs, de vanille et de fève tonka. L'on y retrouve un peu de la verdeur du N°19 original, mais elle est atténuée, polie. N° 19 poudré porte bien le qualificatif de" poudré" car il met vraiment en avant un iris lumineux et transparent, mais comme c'est au détriment de la verdeur très pointue du galbanum, de certains bois nobles et du rhizome d'iris, il se fait plus léger, plus lumineux que son grand frère, peut être un peu moins "brut", mais il en perd la noblesse, le port altier et surtout l'allure, si chère à mademoiselle. Il n'en garde que le "chic" actuel et décontracté, mais sans vrai panache !

Amatrices de l'original, si vous chercher une infusion plus légère du N°19, pourquoi pas, et si vous avez aimé Infusion d'iris, ce N°19 poudré vous en propose une variante pas très éloignée. En effet, comme le soulignait un lecteur, ce N°19 poudré n'était sans doute pas indispensable, mais il a au moins le mérite de refaire parler d'un mythe, dans un flacon qui l'est tout autant, et agira ainsi comme une alternative.

Après N°5 Eau première et N°19 Poudré verrons nous sans doute bientôt naître un Coco "Chypre" ou un Cristalle "Lumière" afin de que les sirènes du cash chantent encore leur cri !

Joyeux anniversaire mademoiselle ! Vous écriviez la mode, force est de constater qu'aujourd'hui, Chanel parfums la suit...

Illustration : Jack Vettriano, Chanel.

Palermo - ByRedo 2010 : pamplemusc gorgé...

2011-08-17T08:43:00.000-07:00

Lorsque l'on apprécie la fraîcheur et que l'on cherche à se parfumer durablement, l'on se retrouve confronté à un dilemme : soit l'on trouve la fraicheur, mais elle ne dure que peu de temps, soit on trouve un parfum qui tient, mais souvent pas très évocateur de fraîcheur....

ByRedo a réussi une sorte de compromis en jouant avec les matières modernes pour évoquer à la fois la ville de Palerme, la fraîcheur de l'Italie et de ses agrumes réputés. Palermo s'ouvre ainsi sur un cocktail d'agrumes agrémenté d'une petite pointe d'une note dérivée du pamplemousse, acidulée et craquante. Les papilles pétillent, un peu comme si l'on croquait dans un pamplemousse bien juteux. Afin de maintenir la fraîcheur, un autre cocktail entre en jeu pour jouer le contrepoint : celui des muscs blancs. Par leur action et leurs propriétés différentes, certains contribuent à booster les agrumes, d'autres appuient le fond du parfum de manière à ce que la fraîcheur du départ soit un peu comme prisonnière d'une boule de muscs proprets. Ainsi, sans être un miracle de ténacité, le parfum trouve un équilibre rare, la note de départ s'atténuant lentement et de manière très linéaire.

Je n'oserais pas le comparer à l'Eau d'Hadrien, ou encore à Mon Numéro 9, pour le contraste notes fusantes et fraîches qui tiennent, car comme il joue dans un registre plus moderne, il me parait moins subtil. Il serait plus proche dans l'esprit de ce qui se fait chez Hermes avec l'Eau de pamplemousse rose et Un Jardin sur le Nil. La Cologne Mugler (sur la sellette parait-il ???) peut aussi être évoquée. Un joli parfum, à porter si l'on a juste envie d'un coup de frais au moral. Une bonne gorgée du pamplemousse acidulé et musqué de Palermo vous redonne le sourire, pour une bonne partie de la journée, que l'on soit homme ou femme. Profitez-en, c'est enfin l'été !

Illustration : un morceau de plastique rigolo dans un pamplemousse bien frais et Palermo de ByRedo.

Le 14 SEPTEMBRE 2011 : SAVE THE DATE !

2011-08-15T01:10:00.000-07:00

Si vous n'êtes pas occupés, pris, accaparés par votre travail, en vacances à l'autre bout du monde, invités chez des amis, à une compétition de sport, et surtout, si vous aimez le parfum, réservez votre soirée le MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011.

Comme l'an dernier, Juliette de PoivreBleu, Sophie de Mybluehour, Sixtine d'Ambregris et moi -même d'Olfactorum organisons une soirée des lecteurs N°2 en partenariat avec les Ateliers Mugler.

Dans les locaux face à l'Opéra de Paris, nous vous invitons à participer à une soirée "histoires vintage", où nous vous ferons découvrir une douzaine de parfums dans une formulation qui n'existe plus de nos jours. Nous souhaitons ainsi mettre en avant le savoir faire et le soin apporté dans le choix des matières premières utilisées à une époque pas si lointaine. Une occasion aussi de se rendre compte que parfois, cette "matière" s'est diluée dans certains parfums cultes. Cette soirée sera soulignée par la présence d'une personnalité reconnue dans le monde du parfum, qui apportera son regard, son expérience et pourra répondre à vos questions.

Vous n'avez rien à faire pour le moment. Intéressés ? Bloquez simplement la date dès maintenant de votre coté ! Pas la peine de nous contacter pour l'instant, les modalités d'inscription et les détails de la soirée vous seront communiqués le 1er Septembre sur nos blogs respectifs. Soyez vigilants !

Au plaisir de vous recevoir !

Méchant Loup.

Revue de rentrée : petit avant goût.

2011-07-30T03:21:00.000-07:00

Encore un mois et le marché de la parfumerie va s'enrichir de son lot de nouveautés attendues. Le hasard des rencontres et de mes promenades olfactives m'ayant permis cette année d'en découvrir quatre avant leur diffusion en boutique, j'en profite pour vous livrer un petit avant goût avant qu'ils n'arrivent à la fin de ce mois d'Août pour les premiers !

Mon Parfum Chéri - Annick Goutal : il manquait à la marque un parfum de facture classique, très chic et sophistiqué mais moderne. Mon Parfum Chéri reprend discrètement la rose chyprée et l'iris comme trait d'union avec la famille des grands classiques de la marque et comme un hommage à Annick Goutal voulue par sa fille tout en jouant l'exercice des vrais-faux chypres modernes. Le départ est un surprenant accord d'iris-cacao presque ganache qui évolue vers un coeur de rose traitée en transparence et de patchouli terreux. Une pêche duveteuse et lactée prend le relais, soutenue par la note un peu grasse d'une vraie racine d'iris naturelle et par un accord qui remplace la mousse de chêne. Ainsi, quelque part entre Jubilation 25 de Amouage et 31 rue Cambon de Chanel, il y aura maintenant Mon Parfum Chéri d'Annick Goutal. J'ai beau essayer, même si j'aime de départ cacaoté et élégant de ce dernier né, cette école "moderne " des chyprés clairs ne réussit pas à m'émouvoir comme ont pu le faire les chypres anciens, bien plus riches, sombres et mystérieux que sont Mitsouko ou Femme.

Batucada - l'Artisan Parfumeur : caipirina, musique, danse et joie de vivre, tels sont les leitmotivs qui ont guidé la création de ce parfum. Un départ assez vif et très fidèle au cocktail ouvre le bal. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail des matières utilisées, mais j'ai vraiment le sentiment qu'elles ont été choisies avec le même soin que ce qui est fait chez l'Artisan habituellement. La volonté de créer un parfum gai et chantant est par contre parfaitement traduite, de même que la sensation d'une peau couverte d'huile bronzante à l'odeur de papaye, d'ananas, de noix de coco et de peau sortie de l'eau couverte de sable. Le sillage et le fond en font un parfum très agréable à porter, qui booste le moral et se fond avec la peau de manière étonnante pour un parfum qui reste frais. C'est vraiment du beau travail de la part de Karine Vinchon et Elisabeth Maier, comme une sorte d'Aqua di Gio "à la l'Artisan", pour se rendre compte qu'il n'y a rien de tel que beaucoup de belles matières naturelles.

Kokorico - Jean Paul Gaultier : tout le monde l'attend, le veut, l'envie et le désire déjà. Vous serez forcement amenés à porter un jugement. Deux options se présenteront alors : vous aimerez ou vous n'aimerez pas du tout, mais il ne laissera pas indifférent. Sur ce terrain, c'est déjà gagner, et la communication décalée chic et très Gaultier saura vous le faire désirer. On parlait de chocolat, de figue, je m'attendais à tout, et particulièrement à quelque chose proche de A Men mais il n'en est rien. Comme cela était évoqué par Octavian et Denyse de 1000 fragrance et Graindemusc, Firmenich travaille selon le principe de l'olfactive Design, et il semble bien que cela se dévoile dans un parfum comme Kokorico. Le parfum s'ouvre sur une surprenante note de lait de figue, très douce ainsi que sur une note que je perçois comme étant un accord "madeleine beurrée" issu sans doute de l'olfactive design et déjà exploitée par So Oud dans un de leur parfum récent. Ce duo est très original et oscille à mesure que l'on porte le parfum, la figue prenant régulièrement le relais de la madeleine. Le fond, boisé, parait très brutal et viril sur touche, car il contient une bonne dose de "bois ambrés" qui sont aussi des spécialités Firmenich, mais il sait se tenir juste comme il faut sur peau en jouant avec le moka, la madeleine et le lait de figue, comme savait le faire un autre Olivier Cresp comme Black XS, avec ma peau en tout cas mais pas sur d'autres il est vrai. Une belle surprise, juste "borderline" comme il faut entre du mainstream efficace et de la "niche", et très agréable au porté.

Juniper Sling - Penhaligon's : j'adore la baie de genièvre, mais c'est une note difficile à travailler et qui plus est contient des facettes que je préfère ne pas développer car ce serait indécent. Une chose est sûre, c'est une note qui "fonctionne" à merveille avec certaines peaux, mais qui donne un parfum soit merveilleux et subtil, soit franchement importable. Ainsi, Juniper Sling ne pardonne pas. Soit votre peau lisse les notes un peu "cracra" de la baie de genièvre en dévoilant les facettes cocktail et alcool de ce parfum, soit elle fait ressortir cette baie de manière violente et là, il serait un peu "délicat" de sortir parfumé de la sorte. Passer le cap, et si ce parfum s'accommode à vous, vous serez habillés d'un sillage limpide, scintillant et légèrement métallique qui fait penser aux alcools de poire ou de prune, où ambrette, ambretolide, poire et note alcooliques se conjuguent à la manière d'un N° 18 de Chanel. Une cologne moderne, originale et mixte qui inaugure la collaboration entre Penhaligon's et Olivier Cresp, et qui a aussi le mérite d'ouvrir d'autres territoires moins classiques à la marque.

Voila pour ce bref tour, mais il y en a d'autres que j'ai hâte de connaitre : Candy de Prada, N°19 Poudré de Chanel (il paraitrait qu'il est à la hauteur), Le Fou 21 et la Tempérance 14 de D&G, l'Eau d'Ikar de Sisley (pour homme), Balenciaga l'Essence.

Illustrations : Annick Goutal, L'Artisan Parfumeur, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's.

Randonnée champêtre.

2011-07-23T22:36:00.000-07:00

Tout commence en 1936 avec les congés payés. Nous ne nous en rendons pas forcement compte aujourd'hui, mais se dire que nous pouvons partir quelques semaines nous aérer la tête est une chance que tout le monde n'a pas. Pour célébrer cet évènement et suivant ainsi le courant de l'époque, Jean Patou imagine Vacances, la même année. Sans le savoir, il créer un parfum intemporel. Vacances, de part ses notes, sa signature et son style habillé de fleurs des champs, de tilleul, de "miel de violette" et de mimosa, fait penser à une balade champêtre dans une campagne que les français découvrent à l'époque. S'il est senti à l'aveugle, on le prendrait presque pour un "Giacobetti", comme un vraie claque qui vous fait remonter le temps. Que diriez vous de quelques fleurs de campagne pour une balade parfumée par ce temps pas très chaud ?

Le lilas : Olivia Giacobetti semble aimer les promenades à la campagne et surtout, elle semble avoir été marquée par Vacances. J'ai comme l'impression que En Passant et l'Eté en Douce en sont les descendants directs, l'un étant plus tilleul/lilas, l'autre plus "blé/musc". Comme pour en passant, la balade dans les champs continue...

Même si ce n'est pas un chef d'oeuvre de belle matières riches et complexes, Pur Désir de Lilas de Yves Rocher est le soliflore Lilas le plus réussit du moment. Il nous projette dans un jardin, sous le lilas ou la glycine par un beau soir d'été... "vous prendrez bien un petit verre ?"

Les fleurs des champs : par la suite, c'est Jean Paul Guerlain qui à la fin des années 90 nous livre son interprétation très impressionniste de la balade dans les champs. Quand vient l'été sent le blé, les coquelicots, les herbes sèches et les fleurs des champs, il y met tout ce qu'il aime et l'on y retrouve le tilleul, le mimosa, le lilas, le muguet, une pointe de giroflée, et la note herbacée de la fève tonka et du foin. Pour moi, c'est un de ses plus beaux parfums (si je peux dire), qui me projette dans le tableau de Monet ci-dessus.

Le mimosa : Annick Goutal n'est pas en reste. Cette année, Isabelle Doyen et Camille Goutal nous proposent un coeur de mimosa sur un chemin de Côte d'Azur. La facette très poudrée du mimosa et de l'un de ses principaux constituant qu'est l'héliotropine a été comme aérée par une bonne dose de salicylate de benzyle et par une note de poire juteuse. Comme pour Champs Elysées de Guerlain, les pompons jaunes de Le Mimosa semblent plus lumineux et le sillage très sensuel tout en restant "sur la note" irisée et douce du mimosa.

L'héliotrope : comment ne pas évoquer le joli parfum de Patricia de Nicolai qu'est Kiss Me Tender alors que l'on se promène à la campagne ? Sur un chemin, des héliotropes, que ce parfum très mignon reproduit très fidèlement. Héliotropine à la note de mimosa poudré, vanille, une toute petite touche de "pain beurré" et surtout un oeillet bien ficelé nous emporte dans les champs, loin d'un Paris agité. Très tendre par rapport à d'autres parfums à sillage, il vaut vraiment de prendre le temps de s'attarder sur ce beau paysage.

La violette : petite fleur emblématique de la campagne toulousaine, la violette a toujours été très présente dans les parfums, et ce qui frappe, c'est qu'ils ne sont pas tous féminins. Deux chefs de file que sont Fahrenheit et Grey Flanel la portent en vedette. Pour femme, se sont Insolence et Après l'Ondée qui en parlent le mieux, sans oublier le McQuenn, une violette sucrée. Pourtant, et c'est peut être parce qu'elle est un peu connotée "ancienne", la violette n'a jamais vraiment été travaillée en soliflore, si ce n'est l'inusable Violette Berdoue. Pour dépoussiérer un peu le genre, l'interprétation de l'Artisan Parfumeur apporte à cette violette une certaine noblesse : le parfum de la violette est affiné d'une note de feuille de violette, plus verte que la fleur et d'un effet un peu "glacée", par une facette douce un peu "grenadine" et par un lit de mimosa et d'iris qui lui confèrent une facette cuirée très douce. Hormis les toutes première notes très violette, ce parfum n'est ni féminin ni masculin (le "vert" et le cuir aidant) et redonne ainsi à la violette son statut de fleur universelle.

Voilà, en attendant que le soleil remontre le bout de son nez et remonte un peu notre moral de citadins, je vous souhaite une agréable balade à travers champs...

Illustrations : Les Coquelicots de Monet - Jean Patou, Frédéric Malle, Yves Rocher, Guerlain, Annick Goutal, Nicolai, L'Artisan Parfumeur.

L'Oiseau de Nuit - Parfumerie Générale par Pierre Guillaume - 2009 : alors que Paris s'éveille !

2011-07-11T10:37:00.000-07:00

5h du mat ! Paris, endormi d'une lourde nuit de week end s'éveille lentement. Je dors. C'est alors que la clé tourne dans la serrure et me fait sursauter. Je l'attendais après une bonne nuit réparatrice. J'entends ses pas, dans le salon, dans la salle de bain, dans les toilettes. Oui, visiblement, elle a un peu trop bu mais que voulez-vous, une coupe et la tête lui tourne, elle qui est pourtant habituée à la fête ! Je ne dis rien, je reste calme à l'attendre...

Cet oiseau de nuit qu'est ma bien aimée rentre d'une soirée entre copines, et elles se sont amusées. Lorsqu'elle est partie, je n'ai pas fait attention au parfum qu'elle portait, mais je me souviens d'un somptueux nuage poudré que sa peau, d'une blancheur éclatante exhalait à merveille. Quel souvenir me laisserait-elle de cette soirée ? Elle ne prend que peu de temps pour se démaquiller mais je n'entends pas la douche. Fatiguée, lentement, je sens ses pas approcher du lit ou elle se glisse timidement. Je me retourne alors pour l'embrasser. Sur sa nuque, je devine les traces olfactives de cette nuit agitée : une sensation de peau chaude, un peu aigre laissée par le champagne, un peu de cigarette, un peu de fard à paupière, de la laque, le cuir de son veston et la sensation charnelle de ses sous vêtements de soie. Le nuage de poudre s'est dilué mais il est encore présent, duveteux, léger, aérien. Il se mêle aux baumes cireux et riches du labdanum, se glisse dans les notes camphrées du patchouli, se réchauffe de cannelle et de noix de muscade, et se fond dans les vapeurs de prune à l'eau de vie du davana. Le souvenir est pénétrant. Elle, n'est que plus désirable.

L'Oiseau de Nuit, comme l'idée d'une nuit de fête devenue parfum ! Au petit matin, aldéhydes, baumes, épices, cuir, patchouli et effluves alcoolisées, comme des éléments d'un décors de fin de nuit, construisent le sillage de ce parfum hors du commun, affirmant ainsi un style créatif marqué par un contraste entre les notes métalliques et épurées des aldéhydes et des accords très texturés, très ronds et souvent très chauds sur peau. Ce style ne cesse, au fur et à mesure que je le découvre, de me surprendre par sa modernité.

Illustration : Kate Moss par Mario Testino. Parfumerie Générale collection privée.

Elie Saab Le parfum - 2011 : douceur et volupté.

2011-07-02T00:11:00.000-07:00

Le Liban n'est pas un pays qui a connu de grandes périodes de paix au cours de ces dernières années et même si les tensions se sont apaisées, le climat reste tendu. Il en émane alors une certaine joie de vivre et le goût de vivre sans savoir de quoi demain sera fait. Elie Saab est de ce pays. Sa couture, connue dans le monde entier, est reconnue pour la qualité de ses broderies et la souplesse des tissus plissés. Plutôt que de céder à la mode et aux anorexiques junky, Elie Saab véhicule sereinement l'image d'une féminité sophistiquée mais toute en douceur.

Un peu de douceur dans cette mode de brut, c'est l'état d'esprit qui me vient pour évoquer Elie Saab et sa femme. Regard félin pour les deux, charme et séduction, mais aussi douceur et gentillesse. Ces deux là se sont trouvé une charmante complicité. Alors, quand il s'agit d'imaginer un parfum pour la marque qu'il a créé, comment ne pas vouloir se sentir épauler par celle qu'il aime ? Ainsi, madame Saab s'est livrée au jeu des nombreux essais nécessaires, à la création d'un parfum et lorsque l'on est fidèle à Empreinte de Courrège depuis très longtemps, relever le défi de passer à autre chose de plus personnel avec l'exigence que l'on imagine n'est pas chose aisée !

Mais le dialogue s'installe : pour son parfum Elie Saab voulait la même émotion que celle qu'il éprouve avec Empreinte sur sa femme, à savoir un parfum signé et de caractère. Mais avoir du caractère ne veut pas dire être agressif ou percutant, et il semble bien que Francis Kurkdjian, auteur du parfum l'aie décelé. Il a sans doute deviné également l'étincelle de lumière dans le regard d'Elie Saab, qui se devine également dans son travail qui malgré une signature orientale est empreint de transparence et de légèreté.

Elie Saab Le Parfum nous emporte en Orient, mais ne passe pas par le chemin habituel de l'ambre ou du oud. Francis Kurkdjian et Elie Saab se sont attachés aux gourmandises et pâtisseries orientales dont ils sont friands pour développer dans le parfum une fleur d'oranger ourlée de rose miellée qui évoque le liquide sucré, sorte de sirop d'érable d'Orient versé par tradition sur les desserts au Liban. La fleur d'oranger et la rose ayant été choisies bien sûr parce que se sont deux fleurs orientales par excellence. Cette "gourmandise" n'est en aucun cas trop sucrée, car cela aurait trahit le style Elie Saab. Ce style caractérisé par une certaine transparence lumineuse est parfaitement amené dans le parfum par un cocktail de notes boisées comme le patchouli et le cèdre et de muscs blancs, tous choisis dans leur variétés les plus "claires" pour apporter une douceur propre, cotonneuse et ample qui fait parfaitement écho aux volutes vaporeuses des collections d'Elie. Ce choix me semble judicieux et très cohérent dans un sillage signé, voluptueux et très féminin.

Féminité, douceur et volupté, lumière et ouverture d'esprit, gentillesse et générosité, c'est un peu ce que serait pour moi l'univers Elie Saab. Son premier parfum était attendu, j'avais même ma propre idée de ce qu'il pourrait être au premier abord autour de la transparence (Martine et Anne Marie, vous savez sans doute de quoi je parle), et parce que je retrouve une cohérence trop rare de nos jours et tous les éléments d'un style fort dans ce parfum très contemporain, je lui accorde volontiers le statut de coup de coeur de l'année 2011.

Illustrations : douceur et volupté dans la voix et les instruments de Fairouz entourée de fleurs blanches, Elie Saab le Parfum.

Mon Numéro 10 - l'Artisan Parfumeur 2011 : cotton club !

2011-06-25T00:01:00.000-07:00

La découverte de nouveaux parfums s'accompagne parfois d'un rituel un peu snob ! "Mouai, bof, pas terrible, celui-ci, pas mal, mais aurait pu être mieux, pour celui-la, vous avez voulu plaire au plus grand nombre, hein c'est bien ça, pour cet autre, on y est bien, oui oui j'aime beaucoup". Et la vendeuse vous regarde d'un air "mais qu'est ce qu'il me fait celui là, pour qui il se prend? " Puis il y a celui qui soudain vous arrête et provoque en vous une émotion que vous avez du mal à dissimuler. Ainsi, après avoir profité de quelques soldes intéressants chez l'Artisan Parfumeur, vous repartez avec Mon Numéro 10 sur le poignet et avec un échantillon que vous testez le lendemain.

Le propos, c'est New York et plus particulièrement le grand magasin de luxe Barneys. Entrer chez Barneys, c'est entrer dans un luxe feutré, où les objets, les matières, les couleurs, les tissus et les effluves parfumées s'offrent à vous dans une douceur nonchalante et un luxe chatoyant. Tout d'un coup, le temps s'arrête, vous flânez, regardez, sentez et les minutes défilent.

Je n'ai pas envie de m'attarder sur les matières de ce parfum, car il me semble plus approprié de parler de ce qu'il évoque et de là où il m'emmène. Bertrand Duchaufour a parfaitement réussi à traduire cet univers. Bien sûr, on y devine qu'il a joué avec les notes qu'il affectionne comme le davana, le cuir, la myrrhe, les notes de pruneaux des alcools nobles dans lesquels on retrouve aussi des épices chaudes et des notes de vanille, mais il a fait de ce parfum un vrai mode de transmission d'ondes sinesthésiques : Mon Numéro 10 sent le bois ciré, le cuir patiné, la moquette épaisse, les tissus nobles, traduisant ainsi ce qui caractérise un aspect de New York, à savoir un style très confortable, assez "mat", feutré et très qualitatif que l'on retrouve dans la couleur de la pierre de certains immeubles, le bois de certains halls d'entrée, dans les moquettes épaisses de certaines boutiques, dans les couleurs choisies par des artistes peintres de New York, dans le son d'une contrebasse qui entame un swing ou celui d'une trompette de jazzman.

Comme si le temps était habité d'un charme rétro, Mon Numéro 10 vous emporte un soir à New York, dans un magnifique Penthouse avec vue sur la ville, il vous prend l'envie de jouer quelques notes de jazz au saxo en prenant un bon bourbon. You're in a good mood !

Jamais "too much", jamais lourd ou envahissant, Mon Numéro 10 reste fidèle à l'esprit de la marque. C'est un parfum qui vous habite, qui vous porte, et sans vous en rendre compte, vous vous laisser bercer, charmer, séduire par cette alchimie confortable. Et puis, un jour, vous vous apercevez qu'il pourrait bien vous rendre fidèle, un peu comme si vous entriez la première fois au Cotton Club, avec une seule envie en en sortant... celle d'y revenir !

Illustration : Denis Frémond, L'Artisan Parfumeur.

C'est la fête aux patchoulis !

2011-06-18T06:27:00.000-07:00

40 ans ! Le bel age, celui de la raison et de la maturité. Pour un parfum, c'est un peu la frontière entre le tâtonnement des premières heures et l'atteinte d'un statut de parfum culte, qui restera au patrimoine de la parfumerie internationale. Le patchouli est à l'honneur. Indispensable à la palette du parfumeur, le patchouli est une matière qui est utilisée dans toutes les familles de parfums, dans lesquelles il apportera à la fois du montant, du coeur et de l'appui aux notes de fond. Le patchouli me fait l'effet d'une "matière de feu", il fait scintiller un floral, peut rendre une fougère chaude et sensuelle ou électriser une cologne. En outre, il se dit en milieux avertis que le patchouli aurait un pouvoir d'attraction et d'addiction, ce qui est intéressant lorsque l'on veut fidéliser. Ainsi, il n'a pas encore dit ses derniers mots, comme le prouvent les travaux que j'ai pu sentir jeudi dernier. Cette année, ce sont deux interprétations très différentes de cette matière première qui fêtent leur 40 ans ! Une belle occasion de faire un zoom sur ces deux chefs d'oeuvre.

Le tout premier à fêter l'évènement est le Patchouli de Réminiscence. Il ne plait pas à tout le monde c'est le moins que l'on puisse dire, mais son parti pris très engagé de "soliflore patchouli" lui a permis de trouver une clientèle. Ensuite, j'imagine que la qualité des matières employées dans ce parfum à contribué à fidéliser sa clientèle. En effet, les notes "baumées" telles que la vanille, le benjoin, le baume tolu sélectionnées avec soin par Robertet aujourd'hui jouent admirablement le contrepoint de la brutalité du patchouli qui représente plus de 50% de la formule. Quelques agrumes très légers, du bois santal aux accents lactés et quelques muscs blancs bien ronds lissent le trait. L'équilibre des forces ne joue pas la légèreté, mais plutôt sur des matières qui vont jouer avec la peau. Ainsi, s'il l'on goûte et que l'on aime Patchouli, il y a de fortes chances d'y revenir régulièrement, que l'on soit un homme ou une femme. Parfaitement androgyne, Patchouli est pour moi, comme tous les Réminiscence, un parfum de moment, qui fait appel au tactile, à l'émotion, à la sensualité, et ce serait peut être celui d'être blottis, à deux, sous la laine au coin du feu. Pour célébrer cet anniversaire, Réminiscence a choisi une édition limitée autour d'une récolte de patchouli de l'année 2010 avec l'Incroyable Patchouli. La formule est inchangée, mais la récolte est unique, et lorsque l'on sait que cette sélection de patchouli entre à plus de 50% dans la formule, c'est une belle occasion de varier ses habitudes sans trop prendre de risque avec un beau collector.

L'autre grand parfum culte travaillé autour du patchouli et qui fête cette année sa quarantième année est Aromatic Elixir de Clinique. Très différent du premier car il se détache du coté soliflore, il va chasser du coté des parfums chyprés, tout en restant très emblématique de la matière patchouli. Sa singularité, il la trouve dans un accord de roses assez "fluo" et criard qui jongle avec le patchouli dans un sillage détonnant mais très reconnaissable, la bergamote, le vétiver et la mousse de chêne n'étant que quelques éléments du décor. Précurseur des parfums emblématiques des années "gold" de l'Amérique et paradoxalement de la tendance "bio-aromathérapie", Aromatic Elixir demeure aujourd'hui le partenaire incontournable de la garde-rode parfums de toute amatrice qui se respecte, et reste le pionnier des roses chyprées réinterprétées aujourd'hui dans la famille des "nouveaux chypres" comme Coco Mademoiselle, Miss Dior ou For Her. Comme Patchouli, s'il est porté par un homme et que l'on ne sait pas que c'est lui, il étonne. Il se pourrait bien que Clinique célèbre l'anniversaire avec des animations et peut être aussi un collector.

Les deux parfums ont pour point commun d'être nés à une époque où l'envie de vivre et de s'émanciper voulait transgresser une liberté bridée. Il y a 40ans, les femmes travaillaient peu, les jeunes ne s'exprimaient pas si ouvertement qu'aujourd'hui, les minorités étaient regardées de travers, l'étranger se conjuguait encore avec une part d'inconnu. L'Europe émergeait, les pays de l'Est étaient dans un autre monde, la Chine ne faisait pas peur et le Japon était encore tout petit. Je suis peut être aussi d'autant plus touché par l'évènement que je suis né la même année que ces deux icônes. Aurais-je été inconsciemment bercé de patchouli, qui reste une des matières que je préfère ?

Je profiterais de cet anniversaire pour rappeler à vos nez aguerris deux autres beaux patchoulis : le premier Voleur de Rose de l'Artisan, dans un registre très transparent, vif, incisif avec un fond de pruneaux, et le second C'est la fête au Patchouli de Christian Lacroix, injustement oublié et très difficile à trouver de nos jours, qui serait une sorte de Patchouli de Réminiscence poussé sur la vanille et les muscs. Voilà, pour leurs 40ans, souhaitons donc un joyeux anniversaire à Patchouli et Aromatic Elixir. Force est de constater qu'en 2011, c'est la fête aux patchoulis !

Illustrations : feu d'artifice, Réminiscence, Clinique.

Une journée pas comme les autres !

2011-06-16T11:03:00.000-07:00

A nouveau membre de la Société Française des Parfumeurs depuis peu, j'ai assisté aujourd'hui à la grande messe qui regroupe tous les principaux fournisseurs de matières premières à parfum. Matières premières naturelles et de synthèse se partagent le devant de la scène pour enrichir la palette du parfumeur.

Je ne détaillerais pas tout ce que j'ai pu sentir, mais un constat s'impose : avec toutes les techniques d'extraction, de distillation et de traitement infligées aux matières premières, il est actuellement possible d'obtenir d'une matière un effet qui n'existait pas plusieurs années auparavant. De nouvelles nuances, marines, iodées, florales, font leur apparition sur le vétiver, le patchouli d'habitude très poussiéreux et humide devient presque transparent et limpide, le narcisse montre des facettes plus aériennes autour du cuir et de l'iris, le thé livre des secrets gourmands bien cachés.

La synthèse n'est pas en reste, avec un accent très fort porté sur les notes vertes et fusantes qui boostent les agrumes pour apporter une fraîcheur encore plus naturelle que le naturel seul. C'est étonnant ! Les travaux autour des notes fruitées continuent d'enrichir le propos : la fraise se subtilise, la framboise et le cassis voient s'ouvrir de nouveaux horizons. Les "bois blancs", les muscs blancs et les salicylates dévoilent aussi de nouvelles facettes.

De nombreux travaux portent également sur la recherche de notes plus "conformes IFRA" ou plus "transparentes" dans les parfums, permettant ainsi de gagner un peu de temps.

Bref, je retiens de cette journée de très belles matières senties, de beaux moyens mis sur la recherche de beaux effets qui enrichissent la subtilité des matières et leur richesse, mais je ne peux malgré tout m'empêcher de penser qu'il est dommage, constatant tout cela, de voir que le marché actuel sent le shampofruit, le patchoufruit et la fougère banale ! Heureusement, certaines marques et certains parfumeurs, plus que d'autres, sont attentifs et font des efforts pour exploiter ce magnifique capital. On se prend à rêver alors d'un avenir plus inspiré !

Illustrations : parfumeur au travail, racines de vétiver, graines de cardamome, feuilles de patchouli, fleur de narcisse.

Aura - Swarovski 2011 : nous, nous, nous, c'est le goût !

2011-06-03T02:44:00.000-07:00

On ne peut pas dire que Aura fasse partie des parfums que j'affectionne et encore moins des beaux et rares coups de coeurs qui marquent une année. Pourtant, quelque chose retient mon attention dans le sillage de cet Aura ! Un petit quelque chose qui me titille les papilles, comme une sensation familière qui vient de l'inconscient. Lors de l'élaboration de ce parfum, ne serait on pas aller chercher quelque part dans nos assiettes et dans la salle de bain un certain accord qui plait, car à la fois rare, original, noble et facilement reconnaissable : celui de la rose associée au litchi ?

Techniquement, il s'agit d'équilibrer un accord entre les différentes molécules que la rose a en commun avec la violette, la framboise, le géranium et le litchi. Ceci vaut à la fois pour la parfumerie mais aussi en cuisine et pour les arômes alimentaires. Ce travail avait déjà été amorcé par Mirage de Lancôme il y a de cela quelques années, puis il se retrouva en filigranes dans quelques lancements qui n'ont pas duré, et c'est avec Aura à mon sens qu'il arrive a son paroxysme. Alors, il ne serait pas étonnant d'apprendre que les arômes alimentaires aient joué un rôle dans la conception d'Aura. Cela prouve qu'il peut être amusant parfois d'associer parfum et cuisine. A ce propos, je me suis laisser dire qu'un atelier Mugler verra le jour dans ce sens à la rentrée. Prometteur de belles surprises me semble t-il ?

Mais revenons à un petit tour d'horizon de ce qui a pu inspirer Aura et sa trame de litchi rose, ourlée de muguet et d'ylang-ylang pour évoquer la transparence du cristal de la marque éponyme, le tout se fondant sur un accord légèrement vanillé, comme une pâtisserie dont nous allons parler ! Alors oui, il sera donc possible d'affirmer qu'Aura a bien puisé son inspiration dans la cuisine et sous la douche !! C'est parti !

... petite soirée tranquille :

Dans la cuisine tout d'abord, je relève le macaron qui porte le nom d'Ispahan d'un célèbre pâtissier parisien où l'on fait souvent la queue. Rose, litchi et vanille .... tient tient !!! Vous avez choisi de l'apporter pour le dessert !

L'une de vos invités, très à cheval sur sa ligne, préfère ne pas succomber à cette tentation et prendra un yaourt. Pas de soucis, il y a dans votre frigo la toute dernière trouvaille de Mamie Nova, qu'elle est allée cueillir elle même : le fameux yaourt gourmand au litchi ! Elle goûte et trouve qu'il ressemble beaucoup à Aura que vous portez ! Comment est-ce possible ?

Alors que vous venez de terminer avec vos amis le repas copieux et savoureux suivi du fameux macaron Ispahan, une petite tisane est la bienvenue. Pour redonner un peu d'aura et d'énergie à votre estomac, une petite infusion Délicatesse Rose-Litchi de Lipton vous tente t-elle ? Tient donc, ça ne vous rappelle rien ?

Ouf, la soirée se termine, les invités quittent un à un l'appartement et vous ne rêvez que d'une chose : une bonne douche avant de vous coucher. Et là, dans la salle de bain, machinalement, vous attrapez le gel douche Tahiti .... au Litchi ! Encore !

Moi, je n'ai donc qu'une chose à dire : ne seriez vous pas une addict sans le savoir ? Du gâteau à la douche, en passant par la tisane jusqu'au parfum que vous portez, et si l'on fait un tour dans votre cuisine, l'on remarque également un sirop Monin au litchi et un thé aromatisé à la rose et au litchi. Heureusement, vous n'avez pas tout sorti ! Ainsi, tout ce que vous aurez touché de près ou de loin pendant cette soirée joue sur la corde rose-litchi ! Comment, vous n'aviez pas remarqué ? Lâchez prise, vous êtes peut être sous l'influence d'une aura au delà d'Aura !

Illustrations : Swarovski (bijoux et parfums), Ladurée, Mamie Nova, Lipton, Colgate Palmolive.

Noa - Cacharel 1998 : bulle de muscs.

2011-05-30T10:31:00.000-07:00

On l'aurait presque oublié, pourtant, il continue son petit bonhomme de chemin en France et ailleurs, souvent à très petit prix d'ailleurs à l'étranger (à Londres et en Allemagne). C'est dire s'il rencontre des fidèles ! S'il devait y avoir un parfum de colombe, qui évoque tout sauf la violence, il se pourrait bien que Noa figure en tête de liste.

Point de tête fraîche, de coeur profond ou de fond bien marqué, point de matières sombres, facettées, riches et texturées, tout le principe de Noa est fondé sur l'idée de bulle ronde, tout en douceur, avec une idée de légèreté et sûrement l'envie d'évoquer soit la plume, soit un coton blanc, soit un voile de tulle ; une chose est sûre, il m'évoque une envolée de bulles. Pour ce faire, le parfum est construit autour d'une boule de muscs blancs, dont il est devenu depuis 13 ans le marqueur incontesté. Globalide, Galaxolide, Tonalide, Célestolide, Ambretolide, Silvanone, Dynascone, Muscenone, on pourrait presque avancer que tous les muscs blancs possibles entrent dans ce parfum sous forme d'un véritable cocktail. Ils se relaient durant toutes les étapes de l'évolution de Noa pour structurer le parfum à la fois dès le départ, en son coeur et en fond. Tout n'est que muscs. Bien sûr, on devine de ci-delà quelques notes de rose et de jasmin, de pivoine légèrement abricotée, qui participent même à lui donner un aspect "nacré", mais elles se font bien discrètes.

Rien n'est plus doux, plus tendre qu'un tel parfum, revisité aujourd'hui dans la collection Muscs de Tom Ford et dans d'autres marques plus tendance. Il inspire également les parfums "propres" qui pullulent de nos jours avec trop souvent des relents de lingettes pour le corps. Contrairement à ceux-ci, Noa garde une identité, et un caractère fort. Il est agréable de le croiser, parfois, au détour d'une rue. Comme une bulle de coton, Noa sent la paix, avec soi, le monde et les autres .... le monde s'arrête, il n'a pas pris une ride. Calme, paix, sérénité, n'était ce pas le message véhiculé par This mortal coil avec la musique Song to the siren lors de sa sortie ?

Illustrations : Cacharel, recherche Google.

Womanity - Thierry Mugler 2010 : l'ADN d'un gagnant !

2011-05-15T08:14:00.000-07:00

Il y a un peu plus d'une semaine maintenant se déroulait la cérémonie de remise des prix du parfum 2010 organisée par la Fragrance Fondation. Le prix des parfumeurs, remis par un jury constitué uniquement d'un panel de parfumeurs professionnels a consacré cette année le parfum Womanity de Thierry Mugler, qui appartient au groupe Clarins. Womanity l'emporta sur Like This par de vrais arguments techniques, esthétiques et de communication. Il est en outre rassurant de voir que les parfumeurs, appartenant à des sociétés de création différentes, se sont affranchis de leurs entreprises, et de voir ce prix remporté par un parfum grand public.

Alors pourquoi les parfumeurs ont voté pour ce parfum ? Voici quelques pistes.

1) La Forme :
Lorsque vous croisez Womanity dans la rue, reconnaissez qu'il ne ressemble a aucun autre! En outre, il est impossible de le classer facilement dans une famille olfactive : florale, fruitée, gourmande, salée, boisée, aucune case ne lui est ouvertement adressée, ce qui augure un bel exercice de style et un parti pris innovant.

2) Le Sillage :
Le sillage de Womanity est puissant et très fortement polarisant. Plusieurs parfums ont exploré la figue, mais aucun n'est allé aussi loin dans l'idée de faire le lien entre le gustatif et l'olfactif, car ils se contentent souvent de rester purement figuratifs. Ici, la volonté d'explorer la piste d'un chutney à la figue est traduite de manière très aboutie. Le sillage est unique : à la fois fruité et vert grâce à la figue "pulpe du fruit", il s'accommode de notes boisées lactées qui font le lien avec les autres parfums Mugler et la figue. Un bouquet d'un effet "fleurs blanches solaires" agrémente l'ensemble, donne une structure solaire et luxueuse à la diffusion du parfum. Enfin, la note caviar obtenue par extraction moléculaire vient faire picoter les papilles de ceux qui suivront son sillage. Le sillage est à la fois floral, marin, boisée et effectivement sucré-salé. Tout cela affirme une forte personnalité, sur laquelle je n'apporterais qu'une seule réserve : une concentration moins intense eut été souhaitable ou alors, carrément l'inverse, un bel extrait mettant en exergue les plus belles facettes de ce sillage (figue profonde et charnue, bois chauds et jasmin solaire), encore faudrait-il qu'il y ait une clientèle. Womanity n'a cependant pas encore dit son dernier mot, car je suis certain qu'à l'instar des autres parfums Mugler, certaines facettes vont être explorées par la suite autour de ce beau potentiel.

3) La Technique.
L'axe le plus marquant des choix techniques de Womanity sont la note figue et la note caviar développées par Mane. La technique d'extraction moléculaire permettant de restituer au plus près l'effet naturel du gustativo-olfactif étant à ce jour très aboutie, la palette du parfumeur s'élargit considérablement. Ici, elle a permis de donner naissance à une note très fidèle de caviar et d'une belle figue fraîche et juteuse. Cette technique ouvre également de nouvelles pistes, dont celle, dont nous entendrons parlé entre autre avant la fin de l'année, de pouvoir reconstituer l'odeur d'une goutte de sang et de sperme dans le parfum d'une Lady Gaga qui voudra faire des ravages (info à vérifier cependant). Womanity est un des premiers parfums à revendiquer ouvertement ces choix techniques, toujours orchestrés, bien sûr par des parfumeurs, en l'occurrence Fabrice Pellegrin et Mathilde Bijaoui, sous la direction artistique de Pierre Aulas.

4) Autour du parfum.
Soulignons également les choix environnementaux, car Womanity est un parfum entièrement développé dans une logique de développement durable, que ce soit pour le carton recyclable de chez Tullis Russell, les flacons ressourçables et la fabrication plus écologiques. La communication explore également de nouvelles pistes en jouant à fond la carte communautaire. Des liens se créent entre femmes, et même entre passionnés, autour de ce parfum innovant. Le discours, les objectifs et la volonté réelle de la marque se fait entendre et comprendre.

Pour toutes ses raisons, et également une autre, plus "inconsciente" de contenir en lui l'odeur caractéristique que je perçois en entrant dans un labo de parfumeur, Womanity fut élu par ce jury. C'est pour tout cela que je le qualifie de parfum de parfumeurs, un parfum, peut être aussi comme ils aimeraient en faire plus souvent ?

Souhaitons donc une longue vie à Womanity et à la marque Mugler, qui, en faisant un choix audacieux et prospectif dans le marché actuel, ne choisit pas de se "prostituer" pour séduire les masses. A bon entendeur !

Illustrations : Thierry Mugler - ADN, Womanity. Figue fraîche.

Fougères Méditerranée.

2011-05-10T13:19:00.000-07:00

Fougère ! Un mot qui évoque nos forêts franciliennes où on la trouve partout. En parfumerie, fougère est une famille olfactive construite autour de la bergamote, du géranium, de la fève tonka ou coumarine, de la lavande et de la sauge sur un lit de mousse de chêne et des notes actuelles qui en sont dérivées. L'interdiction de cette dernière déclencha de nombreux débats, mais il n'en est pas moins que les parfumeurs doivent aujourd'hui travailler avec autres chose. L'un des substituts à la mousse de chêne se nomme Evernyl, dont un des parfums les plus représentatif serait à mon sens l'Eau de Rochas pour femme. Aujourd'hui cette note est revendiquée dans le tout dernier Legend pour Homme de MontBlanc, et c'est une belle occasion de revenir sur une famille de parfums masculins que je définirais par : fougère Méditerranée. Grâce à l'apport des salicylates, les aromates, la lavande, le géranium et sa note un peu "savonneuse", cette famille prend des airs de vacances en Méditerranée.

Tout commence au début des années 90. Les masculins de l'époque sont très affirmés, tournant souvent autour d'accords boisés bien typés, de fougères savonneuses et de Colognes plus ou moins nobles et chyprées. Un des tous premiers à renouveler le genre par une note plus douce est Minotaure de Paloma Picasso en 1992. Sa note sucrée-vanillée très légèrement indolée, très solaire rencontrera de nombreux adeptes à travers le monde.

En 1994, Roma de Laura Biagiotti lui emboite le pas, en explorant déjà un peu les notes boisée chaudes. Dans son pays d'origine, c'est devenu quasiment un mythe, et il rencontra un succès d'estime ailleurs en Europe.

Une petite marque joue a fond la carte de la méditerranée en 1995, Nikos, avec Sculpture pour homme, ouvertement inspiré par la Grèce. Pourtant sans doute à cause d'une communication trop ciblée, il se fera très discret dans nos contrées.

Ces trois parfums vivront timidement mais, sans trop que cela ne se voit encore, ils amorcent un accord de fond de la parfumerie masculine contemporaine.

En 2004, avec la même recette fougère-vanille-salicylates, c'est Cerruti Si qui tente une percée. Timide pourtant, peut être à cause de son flacon et de sa publicité, sans doute trop froids et ayant occulté la "méditerranéenneté" du parfum ? Si ne dira jamais "oui" au succès, et restera dans l'ombre de 1881 et de Image homme. Pour être honnête, il y a quelque chose que j'adore dans ce parfum, croisé plusieurs fois à Paris et à chaque fois diablement addictif.

Aujourd'hui, Legend tente une nouvelle approche, toujours très inspirée par le Sud, mais plus raffinée, plus élégante. Une très belle bergamote ciselée comme un zeste très vif et soulevée par la coumarine et la fève tonka, ainsi qu'une lavande transparente annoncent déjà un parfum dicté par le soucis du détail et de la finesse dans le choix des matières. La note géranium est appuyée par ses dérivés plus fins. Des aromates (thym, romarin, sauge), et une assez belle dose de salicylates nous emportent en bord de mer. Enfin, l'évernyl, de par sa profondeur et sa texture à la fois métallique, minérale et "mouillée", joue sur une virilité délicate en soutenant le tout. Olivier Pescheux avait pour mission d'apporter un peu de chic et de tenue en revenant aux grands classiques de la parfumerie pour homme pour MontBlanc. Oui, tous les codes sont présents, parfaitement à leur place, maitrisés dans un parfum chic à la fois classique et contemporain. J'en profite également pour faire une petite parenthèse et parler de Présence pour homme, l'autre beau masculin de la marque, dans lequel je retrouve quelques traits boisés-muscs blanc de Méchant Loup (le parfum).

Comme je le disais plus haut, cette famille des fougères méditerranées annonçait une tendance de fond. Les parfumeurs devaient le sentir, car deux gros "cartons" de ces dernières années y puisent leurs racines en atténuant largement la douceur vanillée sous une avalanche de bois ambrés bien virils. En effet, en comparant 1 Million, Pour Homme d'Yves Saint Laurent et un des parfums que je cite, vous comprendrez surement d'où ils viennent. C'était il y a presque 20 ans ! Parés pour chasser le Minotaure à Nikos en disant oui à la légende ?

Illustrations : image de la Méditerranée - marques Paloma Picasso, Laura Biagiotti, Nikos, Cerruti, MontBlanc.

Hermessences d'Hermes : laquelle choisir ?

2011-04-30T03:36:00.000-07:00

Vous aurez sans doute remarqué que je suis assez inconstant dans mes choix : est-ce parce que j'aime trop le parfum pour m'arrêter à un seul ou parce que je ne m'interdis pas de prendre le meilleur là où est ? Je ne saurais y répondre, mais l'envie se manifeste parfois de balancer tout ce que j'ai porté jusqu'à maintenant pour repartir sur autre chose. Et cet autre chose, je le cherche actuellement chez Hermes, où il y a bientôt 5ans que Jean Claude Ellena s'est mis à l'oeuvre pour proposer une collection très sélective. Après quelques années d'hésitation, cette collection me fait de l'oeil depuis peu. Matières plus exclusives, travail autour de l'idée recherchée plus ciselé que pour la gamme grand public, accords et effets plus originaux, pureté du trait et des lignes, idée d'un parfum qui accompagne plus qu'il ne parfume, tout cela est très séduisant. Le format 15ml proposé permet de découvrir la collection à sa guise et donc de prendre son temps pour choisir ou alors, de se laisser aller à la diversité.

Je ne m'attarderais aujourd'hui que sur mes favoris, sur lesquels j'hésite, et cela permet également de se réserver la possibilité de parler des autres plus tard.

Vétiver Tonka : mon addiction à cette matière n'est plus un secret, mais j'ai mis du temps à apprécier celui-ci. Même si les notes de tête et de coeur sont très fidèles à l'esprit de celui de Guerlain qui reste une référence, ce vétiver-noisette me semblait trop doux dans le fond. Je n'avais sans doute pas pris assez de temps pour accepter le compliment d'une collègue sur ce parfum alors que je lui faisais la bise. Et c'est en ouvrant la porte du placard d'un hôtel où j'avais rangé une chemise imprégnée de Vétiver Tonka que j'ai perçu un aspect très duveteux, présent également naturellement dans la racine de Vétiver, qui accompagne merveilleusement les tissus. Je ne suis pas loin de vouloir l'ajouter à ma collection, s'il n'y avait les deux autres !

Poivre Samarcande : le nom de Samarcande est évocateur d'histoire, de voyage et d'épices, et c'est en outre une destination où je rêve de me rendre un jour pour y découvrir la magnifique mosquée et arpenter un itinéraire autour. Ce parfum est pour moi ce qu'il y a de plus représentatif de la note de poivre, et j'ai toujours pensé que certaines épices comme le poivre, la coriandre, la baie rose ou le genièvre sentaient la peau. Cet essai de soliflore poivre est parfait. Le trait est impeccable, la ligne et la coupe sont franches, nettes et justes. Toutes les facettes d'un beau poivre blanc, y compris la sensation légèrement terreuse ou minérale qui relève sa puissance sont présentes dans ce décors très sec. Plutôt masculin, il ne dépareille pourtant pas sur une femme d'un style pointu. Certains commentaires lus deci-delà laissaient sous entendre qu'il sentait l'argent, le billet, et je partage entièrement cet avis. C'est bien là ce qui fait sa singularité : unique, pur, franc, Poivre Samarcande apparait comme un parfum qui donne le sentiment d'avoir un certain pouvoir, dont celui de séduire. Il sait se faire discret, trop peut être, mais je sais qu'il est là, il m'accompagne très discrètement par bouffées, comme certains chefs d'oeuvre de l'Artisan. C'est perturbant, mais le pouvoir d'un parfum est peut être aussi celui là, parfois, alors je continue à vouloir l'apprivoiser.

Paprika Brasil : ce fut un coup de coeur immédiat. Ce parfum me rappelle un peu l'esprit de ce qu'a fait Jean Paul Guerlain chez Guerlain avec Chamade Homme : un parfum poudré, boisé, doux, absolument pas viril. Il faut donc savoir le porter. Pour moi, il appelle le cuir souple et le cachemire et ne peut avoir de sexe de ce fait. Ce qui me plait en outre, c'est le contraste très bien maîtrisé apporté par la note de poivron "paprika", que l'on perçoit à peine tant elle contribue à soutenir l'ensemble rose-jacinthe-cèdre-iris-cuir, relevé d'un soupçon de vanille-tonka. Un parfum cocoon, d'un chic indéniable et dans lequel on a juste envie de se lover, entouré des matières les plus nobles. Il y a juste un petit problème, où est il passé au bout d'une heure ?

Je m'arrête pour aujourd'hui, le choix n'est pas fait, mais une chose est sûre, ce ne sera pas Brin de réglisse que j'adore mais qui retombe trop vite sur des notes un peu trop linéaires sur ma peau, tout comme Ambre Narguilé, ni Vanille Galante, très féminin. Iris Ukiyoé et Osmanthe Yunnan ne m'ont pas convaincu plus que cela, car peut être un peu trop proches d'autres parfums. Reste un challenger, Rose Ikebana, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête sa filiation avec In Love Again d'Yves Saint Laurent, et du coup, il y a blocage...

Le choix est cornélien, mais j'aime avant tout que cette collection réussisse comme nulle autre à établir un style signé par une écriture qui apporte de la couleur par petites touches autour d'une idée centrale. Un style, qui se monnaye en revanche au prix d'accepter de ne pas avoir trop de sillage et à un tarif non négligeable ! N'est ce pas là le charme discret de la bourgeoisie ?

Et vous, hésitez vous comme moi ? Quel est votre vécu avec une Hermessence ? Quel est votre préféré ?

Illustration : Nick Knight, Hermes.

New York : chaos olfactif ?

2011-04-16T08:16:00.000-07:00

Le plus gros avantage de New York sur Paris, c'est que la grosse pomme ne sent pas le gasoil, car il est très peu diffusé ici et les vents balayent la ville de la pollution en cette saison ! Le problème, c'est que l'absence de senteur de carburant dans l'air fait ressortir toutes les autres et pas des moindre : New York sent à tous les coins de rues ...

Poussé par la friture de certains restaurants, happé par la viande grillée proposée dans d'autres, bousculé par les relents de hot-dogs partout, heurté par les dédales de poubelles à même le trottoir les jours de ramassage, agressé par les produits ménagers et dépoussiérants utilisés dans les halls d'entrées, les hôtels, les boutiques pour rendre leur univers un peu propre, l'être humain se retrouve à New York dans une cacophonie de bouffe, de produits chimiques et d'odeurs de saleté. C'est encore pire les jours de pluie quand les trottoirs renvoient leur remugles de pierre sale mouillée à nos narines sensibles. Le métro n'est pas en reste : il ne sent pas l'urine comme à Paris, mais l'asphalte, le ballast, le goudron.

Pour nous rassurer, il n'y a pas que des odeurs d'enfer : certaines boutiques jouent habilement de l'olfaction pour habiller leurs rayons et chahuter nos narines de chocolat chaud, de bonbons et de fleurs artificielles. Les vendeurs de chouchous si appétissants y vont aussi de leurs concerts. Le district fait des efforts pour planter des fleurs parfumées comme la jacinthe dans les jardins et dans de gros pots de fleurs le long des trottoirs fréquentés comme Broadway. Ainsi parfois, ces douces fleurs bleues qui peuvent faire penser à du muguet apaisent le tumulte ambiant.

Et le parfum dans tout ça me direz vous ? Ce n'est malheureusement pas le paradis : à la sortie des théâtres et des cinés le samedi soir, Time Square, c'est la foire au shampoing ! Ont été identifiés : la rose fluo de Very Irresistible de Givenchy (vive la France !), la pomme fleurie de Daisy de Marc Jacobs, la pomme verte shampouineuse de Be Delicious de Donna Karan (omniprésent), quelques accords muguets-thé vert de-ci-delà, quelques fougères masculines très banales et l'interminable flot tutti-fruiti. Hormis cela, rien de particulier ! Comme si ce n'était pas assez, s'ajoute à cela une distribution hasardeuse et chaotique, où il est quasiment plus facile de trouver une contrefaçon qu'un parfum original si l'on s'éloigne des grands magasins, le harcèlement quand vous traversez le rayon parfums de Macy's, de Saks ou de Bloomingdale's, le peu de références dans la grande enseigne française qu'est Sephora, où même Ck One n'a plus trop la cote, et l'on comprends que les new yorkais ne soient pas enclins à se laisser aller facilement aux plaisirs du parfum. En effet, par peur, par frustration, par dégout ou lassitude, ils se parfument peu dans leur globalité. Certains se risquent timidement aux parfums propres et purs, mais cela ne se remarque pas. Ainsi, Cartier de Lune, l'Eau de Lutens, Pure DKNY s'invitent, mais ne percent pas !

Alors imaginez le plaisir de suivre le sillage poudré et métallique d'un N°5 croisé tout à fait par hasard sur Fifth Avenue sur laquelle il est très approprié, où celui, devenu rare d'une tubéreuse chaude et sucrée du coté de Madison Square ! Imaginez le luxe d'un dépaysement au détour des boutiques Frédéric Malle ou Creed sur Madison Avenue, ou chez Aedes De Venustas au tout début de Christopher Street, un Ovni dans cette ville aseptisée.

Il semble bien terminé le temps des Knowing, des Pleasures, des Gold, des Aromatic Elixir, car même si ces parfums continuent à se vendre outre Atlantique, on a tout de même le sentiment que New York est passé à autre chose : les parfums cools, propres, discrets et faciles, et surtout plus du tout luxueux et couteux semblent prendre le relai. Ces parfums "easy to wear", qui vous accompagnent sans se remarquer semblent avoir les faveurs du commun des mortels. En revanche, l'avalanche de "frui-frui girly pouff" associée à la jupe hyper mini, au maquillage funky et aux gros seins, continuent d'inonder le monde, ici plus qu'ailleurs (this is the world we live in !)

Alors non, New York n'est définitivement pas la ville du parfum et des belles odeurs, mais je l'aime bien cette grosse pomme un peu cracra, malgré tout, et j'y retournerai volontiers dès que possible !

Illustration : Hedda Sterne - New York VIII, Moma - Be Delicious de Donna Karan.

Top de printemps sur un coup de frein !

2011-03-29T13:35:00.000-07:00

Pourquoi ne pas profiter de ce break de printemps pour faire un point sur mes parfums du moment ? Un coup de frein sur le blog et sur l'envie de sentir la déferlante de soupes de rose-framboise-litchi-patchouli et de oud-encens-bois ambrés. Une pause sous forme de repli sur mes fondamentaux marqué par l'hégémonie des vétivers et d'un retour à des boisés lactés alcoolisés dont mon "parfum de la honte", que j'ai très envie de retrouver par intermittence ces temps-ci (que voulez-vous, ma peau lui dit "oui").

J'en profite également pour passer très vite en revue les nouveautés 2011 qui me plaisent pour des raisons très variées, avant d'y revenir plus en détail par la suite. Il y a heureusement quelques petites merveilles et une attention portée sur de belles notes (iris, galbanum, rose, néroli etc.), ce à quoi nous n'avions presque plus envie de croire.

Mon Top 6 printemps 2011.
Guerlain Vétiver.
Frédéric Malle Vétiver Extraordinaire.
Prada Infusion de Vétiver.
Guerlain Homme Intense.
By Kilian Straight to Heaven.
Paco Rabanne Black XS.

Les jours "sans" :
Diptyque l'Eau Trois.
Thierry Mugler La Cologne.

A l'occasion, mais moins en ce moment :
Méchant Loup.
Guerlain Bois d'Arménie.
Dior Homme Intense.
Clinique Happy.

Le "top" Nouveautés 2011 :
Guerlain Shalimar Initial.
Emilio Pucci Vivara Verde 072.
Hermes Un Jardin sur le Toit.
Gap Core.
L'Artisan Parfumeur Fleur d'Oranger 2011.
Annick Goutal Le Mimosa.
Frapin 1697.
Réminiscence Jammin Vibration.
Issey Miyake Eau d'Issey florale.
Montblanc Legend.

Attendus : Elie Saab, Swarowski.

Voilà, en espérant vous faire patienter un peu car je ne vous retrouve maintenant que début Mai. Bonnes vacances scolaires à ceux qui partent.

Illustrations : Gaspard David Friedrich, Vétiver fagots, Galbanum plante.

Une pause s'impose !

2011-03-09T11:17:00.000-08:00

Concurrence effrénée de blogs boostés et très bien mis en avant par de vrais professionnels du journalisme, constat d'une communauté de blogueurs en partie scindée de ce fait, manque d'intérêt sur ce qui se passe actuellement du coté des nouveautés et des lancements, souvent bâclés, parfumerie de niche pauvre et tout aussi marketée que le mass-market, tout cela fait que Méchant Loup a besoin d'une pause pour se retrouver.

Une pause jusqu'à nouvel ordre, pour prendre un recul nécessaire, pour avancer sur des projets personnels et continuer à formuler, une pause, pour renouer des contacts et redécouvrir les matières premières, les trésors et les marques que je porte et qui ne me déçoivent pas (l'Artisan, Guerlain, Annick Goutal, Cinquième Sens), une pause, pour préparer les articles à venir avec un regard ravivé et continuer à partager cette passion avec vous l'esprit libre, comme depuis le début.

Il y aura bien un ou deux articles par mois, mais pas vraiment plus en attendant. Je vous dis donc à bientôt en remerciant ceux qui me suivent d'être fidèles, compréhensifs et patients ...

Illustration : le penseur de Rodin.

L12.12 - Lacoste 2011 : un peu trop d'air pour ça ?

2011-02-27T11:27:00.000-08:00

Jusqu'à présent, je ne voulais pas être trop critique, parce que je ne voyais pas ce que cela pouvait apporter. Mais, à quoi cela sert il d'être gentil dans 98% des articles quand vous vous voyez reprocher avec sourire et élégance de vous appeler Méchant Loup et d'être vraiment méchant, alors qu'à y regarder de plus près, cela ne constitue que 2% de vos articles et que les parfums ne sont que remis dans un contexte sans être ouvertement critiqués ? Il parait même que l'on recommande en hauts lieux à des parfumeurs de ne pas nous lire pour ne pas qu'ils se froissent !!! Manque de recul, susceptibilité mal placée ou excès d'orgueil pourtant très bien récompensé par les ventes, nature humaine ? Je ne saurais le dire mais voilà pourquoi parfois, j'ai vraiment envie, maintenant, de me lâcher sans retenue !

L12.12. Tout, flacons tout mignons, travail annoncé sur l'identité Lacoste, formes, couleurs et texture des flacons laissait augurer un univers sympathique, jeune et décontracté. L'enthousiasme des chefs de produits, très fiers de leur bébé sur cette vidéo, annonçait un beau travail sur les parfums. Je les imaginais alors bien dans leur temps et ayant bénéficié d'une attention sur la texture : un peu comme ce qu'a effectué Gap avec son parfum Close, à savoir une forme propre mais un sillage doux et aérien épris d'une certaine poésie florale, pure et décontractée. Le polo légendaire immanquablement lié à la lessive quand il est tout propre aurait été en parfaite cohérence avec cette fraîcheur moderne travaillée autour de nouveaux muscs "végétaux" qui n'ont pas vraiment vieilli depuis leur mise en valeur dans la Cologne Mugler, et repris ensuite dans Allure Homme Cologne Sport et bien d'autres, eux même agrémentés de notes florales fraîches travaillées dans un esprit masculin. Cela aurait apporté un peu de souffle nouveau, et la tubéreuse naturelle du Mexique annoncée dans le Blanc s'en serait bien accommodée me semble t-il ! Or, on la cherche encore dans cet environnement sportivo-criard faussement décontracté !

Ou est donc passé, "ze spirit of ze polo shirt" comme ils disent avec conviction ? Pourquoi n'a t il pas suivi dans les flacons ? En lieu et place, une vague idée de parfums frais à la Cool Water, Aqua di Gio, Happy de Clinique et Le Bateleur de D&G, comme le dit déjà Jeanne sur auparfum. Une même trame hyper calibrée et "efficace", un peu plus "verte" dans le Vert, un peu plus "bleue" dans le Bleu et très "orangée " dans le Blanc. Ces parfums "références" sont ici recopiées sans nuance et semblent même avoir été "boostées", comme si les chefs du projet avaient trop entendu et retenu : "je veux un truc qui sente le frais et qui tienne". Point de références olfactives à la raquettes, à la terre battue, aux baskets, au terrain ou à la balle de tennis, à la propreté et à la simplicité nette et pure du polo !

Rien ! Rien ne les distingue vraiment l'un de l'autre, et surtout, ils n'apportent rien de ce qui approcherait un tant soit peu l'univers riche et chargé d'histoire de la marque à travers son polo et sa maille légendaire. La marque avait amorcé un beau renouveau en prêt à porter et su repositionner l'image de son polo, mais là, même le crocodile ne peut rien y faire, la réflexion semble bâclée. Ont ils pris du recul ? Qu'apportent ces parfums de neuf ? Où s'est perdu l'esprit tant évoqué ? Quelle déception !

Vite, un peu d'air sur terre, et peut être aussi dans les têtes, non ? Et là, pour le coup, certaines remarques se justifieront ;-)

Prix 2011 de la Fragrance Foundation : pour qui voter ?

2011-02-23T10:42:00.000-08:00

Dilemme, comme l'an dernier, le prix de parfum 2011 organisé par la Fragrance Foundation approche, et il va falloir donner sa voix. Quel challenge, avec une liste assez longue de finalistes ! Voici un bref aperçu.

Prix du meilleur parfum féminin :
Aqua Di Gioia d'Armani : pour sa note de peau d'abricot gorgé d'une pluie fine ?
Chance Eau Tendre de Chanel : si timide, si tendre.
Untitled de la maison Martin Margiela : pour son style et sa note de noisette grillée ?
Womanity de Thierry Mugler : pour son sillage solaire et marin ?
Belle d'Opium : pour sa vision épicée light de l'original ?
Voyage d'Hermes : pour son équilibre et le rêve qu'il promet ?
Balenciaga Paris : pour son romantisme au charme néo rétro ?
Lady Million : parce qu'il me rappelle les sucreries et les années 80 ?
Love Chloé : pour son sillage de crème si "câlin" ?
Fan di Fendi : pour sa sensualité débridée ?

Prix du meilleur parfum masculin :
Bleu de Chanel : pour sa vision internationale du parfum et de l'homme ?
Gucci by Gucci Sport : pour sa note croquante et acidulée de citron vert ?
The One Gentleman de D&G : pour sa souplesse "à la Guerlain 2010" ?
Midnight in Paris de VC&A : pour sa note entre les fleurs, le cuir et l'iris de Dior Homme ?
Boss Bottled Night : pour sa note poudrée et très "night club" ?
Voyage d'Hermes : parce qu'on l'a déjà vu plus haut ?
Bulgari Man : pour sa douceur boisée fine et fusante ?
Force de Biotherm : pour sa force végétale d'un effet très naturel ?
Le Mâle Terrible : pour son interprétation plus sensuelle et racée du Mâle tout court ?
Chrome Sport : pour sa menthe poivrée fusante, qui "crisp" sur la peau ?

Voici aussi les listes dans les autres catégories :

Prix du plus Beau Flacon Féminin :
Flora Nymphea de Guerlain, Oriens de VC&A, Untitled de Martin Margiela, Womanity de Thierry Mugler, Belle d’Opium d'YSL, Voyage d’Hermès, Balenciaga Paris, Lady Million de P.Rabanne, Love de Chloé, Fan di Fendi.

Prix du plus Beau Flacon Masculin :
Bleu de Chanel, Gucci Homme Sport, The One Gentleman de D&G, Midnight in Paris de VC&A, Voyage d’Hermès, Bulgari Man, Force de Biotherm, Le Mâle Terrible de JPG, Burberry Sport For Men, Carbone de Balmain.

Prix de la Meilleure Campagne Publicitaire pour un Parfum Féminin :
Acqua di Gioia d'Armani, Classique X de JPG, Trésor In Love de Lancôme, Womanity de Thierry Mugler, Belle d’Opium d'YSL, Voyage d’Hermès, Balenciaga Paris, Lady Million de Paco Rabanne, Love de Chloé, Fan di Fendi.

Prix de la Meilleure Campagne Publicitaire pour un Parfum Masculin :
Bleu de Chanel, The One Gentleman de D&G, Boss Bottled Night, Voyage d’Hermès, Bulgari Man, Force de Biotherm, Le Mâle Terrible de JPG, Chrome Sport d'Azzaro, Burberry Sport For Men.

Mais pour qui donc vais-je bien voté ? Am I going to be the man I'm expected to be ? Bien évidemment, les illustrations choisies ne sauraient représenter mes choix.
Et vous ? Quelle question, et quel choix ! Vous aurez la possibilité de voter également, du 7 au 25 mars 2011 sur le site www.fragrancefoundation.fr.

A vos claviers dès le 7 mars, et verdict au mois d'Avril ou Mai... vous avez déjà une petite idée ?

Illustration : Cyndi Sherman.

Je Reviens - Worth 1932 : Dzing pour créateurs de mode.

2011-02-12T03:14:00.000-08:00

Je ne sais pas si les personnes qui travaillent dans la création de vêtements et dans la mode se rendent compte de l'univers olfactif dans lequel elles évoluent ? Ateliers, fournisseurs de tissus, blanchisseries, ces lieux vivants ont une âme, mais aussi une odeur. Ma grand mère ayant longtemps évolué dans ce monde, très petit, je fus baigné de cette ambiance olfactive, qui reste aujourd'hui une sorte de référent. Mais alors me direz vous, quel est lien avec Je Reviens de Worth ? Deux minutes ... je reviens.

Dès que j'ai senti ce parfum, tout cet univers est remonté à mes souvenirs. Il part sur un accord d'aldéhydes et de violette pour glisser sur des notes irisées. Cet effet de départ est très métallique. J'entends par là percevoir Je reviens comme un parfum épuré, transparent et cristallin. Un accord où j'imagine que le benjoin et le baume de tolu, note très douce un peu comparable à une vanille polie par un musc tout doux, jouent sur un contraste saisissant rappelant certains Guerlain. Une petite pointe de styrax, note entre le musc animal, le vinyle et le cuir brut que l'on trouve surtout dans le fauve discret qu'est Dzing de l'Artisan parfumeur, semble soutenir le sillage.

Je Reviens suit ainsi la tendance des années 30, quand se dessine un style universel épuré de toute fioriture, simple, lisible, mais pourtant très confortable, que l'on retrouve dans la peinture de Mondrian, repris aujourd'hui mondialement en architecture et en design et traduit en parfum par le mythique N°5, qui vieillit peu en fin de compte, avec sa forme abstraite qui revient par cycle. Comme cette robe que l'on peut voir sur l'illustration de Herb Ritts, très signée et très couture et dont on ne sait si elle est faite d'une étoffe luxueuse ou d'un cuir souple qui épouse le corps, Je Reviens pourrait très bien être porté de nos jours même s'il ne fait pas référence à des codes que nous croisons tous les jours. Son abstraction minérale et métallique contrastée par des notes très chaudes et très peau semble défier le temps. La note de fer chaud portée par le cocktail d'aldéhydes et de notes poudrées me rappelle les ateliers de couture, les tissus, jusqu'à une évocation de l'odeur minérale de la craie à tissus, comme si ce parfum avait été imaginé autour de cela et c'est très étrange.

S'ils y voient les dames poudrées et maquillées, cette connexion avec le monde de la couture pourrait paraitre à certains assez datée, mais ce serait passer à coté de la personnalité originale, saisissante, bien construite et équilibrée de Je Reviens. Ce parfum, dans son style et si l'on sait exploiter son potentiel, n'a pas vraiment vieillit. Il appelle le jeu de peau, la séduction raffinée, le risque d'un clin d'oeil. Le flacon n'est pas très beau, mais est-ce important ?

Un parfum à redécouvrir pour qui a envie de voyager dans un autre monde et ce, à moindre coût, car bientôt, il sera donné. Personnellement, je ne serai pas étonné de voir dans quelques temps des maisons de couture ou quelques créateurs de mode à la recherche d'un style s'inspirer de ce parfum ! On devrait peut être en parler à John, non ? Affaire à suivre...

Illustrations : Herb Ritts, Worth.

Duos d'amour !

2011-02-05T11:50:00.000-08:00

Bientôt la sacro sainte Saint Valentin ! Encore ! Le thème est un peu journalistique, mais il me trotte dans la tête depuis un bout de temps, surtout, depuis que le couple Cakos et Cakette ont eu un certain succès. Aujourd'hui, découvrez de nouveaux personnages, à travers quelques couples de parfums hommes-femmes.

Commençons peut être par le plus ancien : Remi et Carole. Ils portent le duo de Lolita Lempicka, très marqué dans les deux camps par l'anis et la violette. Pour Femme, il tourne autour de la cerise, de la pomme et du tabac blond "Amsterdamer", dans un sillage vanillé et légèrement réglissé que beaucoup, beaucoup de femmes et de jeunes filles se sont approprié. Pour la déclinaison homme de ce duo, je préfère parler de l'Eau de Lolita au Masculin, qui pousse un peu plus sur la fraîcheur et la "lumière" pour rendre l'original moins compact et percutant, peut être aussi plus facile tout en restant typé.

Bastien et Anna ont choisi BlackXS, qui joue sur un univers rock gothique chic et choc, alors que l'homme et la femme ne sont que gourmandises. Lui emprunte à la pâtisserie un accord "fraisier accompagné de champagne", de bois pointus mais bien équilibrés ! Pour elles, une bonne dose de myrtilles bien noires arrosées de crème chantilly délicieusement moelleuse accompagne un accord de rose noire presque réglissée. Elle et Lui se fondent sur une douceur vanillée cheese-cake très agréable au quotidien mais pas présente sur toutes les peaux.

En 2008, Givenchy lance un masculin avec un packaging très inspiré de l'univers de l'Ipod qu'affectionnent Justin et Jennifer. Play pour homme est un joli boisé ambré qui démarre sur un accord franc de rhubarbe que je trouve original car peu employé, pour ensuite se fondre dans des notes proches de ce qui pourrait être un caramel au beurre salé orné de bois et de tabac blond. La déclinaison pour femme inspirée d'un téléphone portable tout droit sorti d'un manga préfère jouer les classiques en allant chercher chez sa copine Black XS pour elle les notes de crème chantilly et de fruits noirs, pour les accentuer avec de la pêche blanche bien juteuse et bien faite, mais qui malheureusement laisse un peu trop transparaitre un muguet bien pâlichon. En plus, sur la photo, elle est trop botoxée... rien de va plus Justin, enfin !

Pour cette année, figurez vous que Cakos et Cakettes ont fait des petits, à moins que ce ne soit la revanche de la bande rivale : celle de Jordan et Kelly. Elle s'appelle Azzaro Duo. Lui emprunte à Cakos quasiment la même panoplie sans vraiment prendre le dessus ni se distinguer sauf peut être par quelques épices, Elle préfère rester effacée dans un accord où la pêche, la fraise et le muguet copient littéralement celui de ses copines Play et Black XS. Le flacon, lui, par contre, est un bel objet de design. La guerre est déclarée !

Martine et Bernard, eux, préfèrent le classicisme de Terre d'Hermes, décidément bien connoté au final, et de Calèche, grand classique d'un chic fou, mais ils sont un peu loin de l'univers en vogue aujourd'hui.

Tous sortiront en ce soir où l'amour est à l'honneur. Ils se parfumeront, comme beaucoup d'entre nous, mais voili voilou, ces quelques duos passés en revue, que l'on aime ou non, se vendent ou tentent de le faire ! Alors vous, êtes vous vraiment sûrs de se que vous allez lui offrir à votre acolyte, successfull or intimate choise ?

Les aigles du désir !

2011-01-27T13:44:00.000-08:00

La symbolique de l'aigle est liée à la force, à la masculinité et à une certaine forme de virilité. La forme du bec de cet oiseau inspira bon nombre de codes esthétiques, surtout dans les années 30-40, que ce soit dans le mobilier Art Déco où dans le design automobile (illustration). De nos jours, ils continuent à faire référence. Dans le monde du parfum, ces codes esthétiques très typés sont liés à des parfums masculins au caractère bien trempé. Il n'est donc pas étonnant que l'envie me prenne d'associer quatre beaux masculins très typés à cet animal. Ils sont tous nés autour des années 80 et sont construits sur un accord chypré de patchouli et de ce qu'il reste de mousse de chêne. Ils ont pourtant chacun leur style et une signature qui leur est propre, sans jamais tomber dans le propre caricatural ! Aujourd'hui, ce sont un peu des martiens, non ? J'ai donc envie de les redécouvrir, rien que pour quelques lignes de bonheur.

Antaeus de Chanel 1981 :
Antaeus est une fougère aux notes de papa propre faite de lavande et de géranium qui se fond ensuite dans une sublime alchimie de mousse d'arbre, de bois de cèdre, de vétiver et de cuir fumé. Il ouvre le bal. Ce qui me plait dans son sillage, c'est une impression de fruits noirs comme le cassis, qui contraste à merveille avec la profondeur du cuir et des bois précieux comme le vétiver, bien présent. A porter, c'est un délice avec sa connotation "vintage" avec laquelle il peut être sympa de jouer.

Derby de Guerlain 1985 :
Comme tout Guerlain qui se respecte, surtout du temps où l'on ne cherchait pas à recoller trop les foules, Derby accompagnait quelques grands de ce monde, et l'on pouvait le sentir dans quelques salons privés où ils se rendaient pour leur rendez-vous d'affaire. Je garde ainsi en mémoire un moment où j'ai croisé le sillage épicé de girofle, de poivre et de cuir de Derby près d'un hôtel de l'avenue George V à Paris il y a maintenant quelques années. Le pouvoir, la prestance émanait de cette personne, Derby était à sa place, fier et altier. Derby, c'est un oeillet de facture assez classique au départ, mais il se poudre d'iris, s'habille d'un cuir fumé, de poivre et, comme Antaeus, de bois précieux comme le vétiver. Du grand Guerlain, un must.

Versus de Versace 1992 :
Certes, on pourrait reprocher à Versus de trop jouer avec une esthétique "gay icon", mais à l'époque où il est sorti, en 1992, précisément la même année que Angel et l'Eau dIssey, quelques lancements avaient un style, et celui de Versace était très fort. Depuis, malheureusement, ce style s'est étiolé chez Versace, mais il inspire encore D&G et de plus petites marques comme ES Collection. Versus est un baume de massage que l'on imagine respirer dans les fumeries orientales, un parfum ovni, qui ne ressemble à rien d'autre. Très marqué par le pamplemousse en note de tête, son sillage est énigmatique, difficile à décrire et unique. J'y devine un peu de menthe, de lavande, de cèdre, de vétiver, d'encens, de fruits comme la banane, des muscs blanc et une note de cuir. Pas du tout démodé ou vieillot, il a malheureusement disparu. Pourtant, encore aujourd'hui, il pourrait inspirer. A connaitre.

Quorum de Puig 1982:
On ne trouve quasiment plus Quorum en France, pourtant, son sillage de mousse à raser et d'oeillet poivré assez marqué par la note difficile mais peu commune de cumin, peut rappeler Derby, en moins noble et en plus viril encore. Il en impose sans forcer pour autant, et il a un peu moins bien vieilli que les autres. Si vous avez la chance de le croiser, surtout à l'étranger, il est en général bradé. Une bonne raison d'avoir un joli parfum de pouvoir pour un prix dérisoire.

Parfums sensuels et de désir, ces aigles tendent aujourd'hui à mourir alors que les hommes veulent One Million et Bleu, et oublient le reste ... moins de pouvoir, de noblesse, de force, de virilité, et une certaine faiblesse ? Monde cruel !

Illustation : Tucker de Francis Ford Coppola, Chanel, Guerlain, Versace, Puig.

Parle moi ... de quoi déjà ?

2011-01-19T12:34:00.000-08:00

Parle moi de ce coin où tu serais là seule au calme,
Ce coin, où les enfants ne viendraient pas,
Un coin, comme un havre de paix,
Un coin, où tu te recueillerais...

Parle moi de ce coin où l'on peut lire des pages,
Où la patte de ton écriture se lit d'un seul trait,
Où les couleurs calment et apaisent,
Où l'on se sent bien loin, pour lire ou rêvasser.

Parle moi de ce coin, où le clapotis de l'eau
Inviterait au voyage,
Où les fruits rouges, oranges et jaunes
Marqueraient nos souvenirs ?

Ce coin tu le sais bien, nous y sommes tous passés !
Car nous ne pouvons y échapper.

Dans un coin de ce coin se loge une petite bombe,
Qui d'un seul geste diffuse une senteur de fruits gorgés,
Masquant la chair et le corps.

Dans ce coin l'autre jour tu m'avouais,
Avoir vaporisé un parfum...

Ce parfum parle de fruits gorgés de synthèse, de chimie organique, de ruissellement d'eau pure et fraîche dans une brassée de fleur pâlichonnes et métalliques : me parlais tu du désodorisant ?

Mais non, tu essayais un vrai parfum, vendu comme tel et qui parle d'amour... je n'y ai pas cru bien sûr, mais c'était pourtant vrai !

Si ce parfum parle de fleurs et de fruits, il parle surtout de conquête pour incultes, de gros sous, d'économies d'échelle entre un J'Adore, un sirop sucré récolté au supermarché et un gel douche aux fruits, tous sortis d'un labo de dingues... il parle surtout d'un petit coin où l'on aime que ça ne sente pas trop "l'humain".

Force est de constater, il faut bien l'avouer, qu'entre la bombe désodorisante pour toilettes aux fruits rouges qui était juste à coté et Parlez moi d'Amour, il n'y a aucune différence, même dans la note métallique "cheap" du sillage qui laisse sa trace ! Et qui plus est, il "couvre" bien les ptites mauvaises odeurs. Triste sort et désolé de ne pas pouvoir le taire, voilà qui est dit !

Alors parlez moi de tout, mais surtout pas d'amour, et encore moins de celui du parfum, d'art ou d'investissement créatif.

Si le parfum, la passion, la créativité et l'amour, le vrai, doivent vivre, alors parlez moi d'autre chose... et vite !

Un passionné !

Illustration : déco et design, John Galliano.

Parfum de crème, crème de parfum ?

2011-01-14T23:19:00.000-08:00

Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais il semble y avoir une tendance très présente en ce moment dans la tête des parfumeurs, à moins que ce ne soit dans celle de ceux qui étudient le "marché" à leur place : les parfums qui se positionnent pourtant comme des produits assez haut de gamme puisent de plus en plus souvent dans le registre des parfums des crèmes cosmétiques ou des lingettes pour le corps. Crème de jour ou de soin, leur trame est reprise et retravaillée pour en faire de vrais parfums de peau. Vous y verrez souvent les notes de magnolia, de muguet, de rose et de violette. Dans les cas que je vais citer en exemples, les matières sont bien choisies et l'effet n'est pas désagréable. Reste à savoir si au final, c'est le sentiment de sentir bon ou celui de porter un parfum qui prévaut ?

Le tout premier parfum auquel je pense est Blu de Bulgari, qui reprend plutôt l'odeur d'une crème solaire dans un esprit vacances. J'aime sa douceur de rose douce et musquée et le contraste qu'apportent le gingembre et le patchouli. Abstraction faite de tous les paramètres objectifs, ce parfum m'amène en vacances.

En 2010, le premier à annoncer clairement le mouvement est Annick Goutal, qui présentait Rose Splendide en revendiquant clairement que ce parfum était dérivé de sa ligne de produits pour le corps. Effet de rose perlée dans une crème de jour, le parfum est subtil, très délicat, mais manque un peu de matière dans son évolution sur peau à mon goût.

Love Chloé surfe aussi sur la vague, mais là, dans mon esprit, il reprend la note douce et crémeuse du savon et du gel douche Dove, qui reste tout de même un bel exemple d'accord "fonctionnel" texturé et luxueux. Des notes très poudrées d'iris habillent ce sillage signé.

Fleur de Cristal, le tout dernier parfum de Lalique, reprend lui aussi un accord de lingettes pour le corps pour en faire un parfum de peau très féminin. Le seul petit défaut que je lui trouve, c'est qu'à trop vouloir aller chercher à imiter J'Adore en décortiquant des études sur les matières qui excitent les hommes, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin dans le coté "oestro-génant", comprenne qui pourra. Dommage, dans un flacon qui lui, est splendide, ce muguet propret aurait mérité plus de tension, comme J'Adore le fait si bien.

En Italie, Lorenzo Villoresi se caractérise par des parfums assez capiteux et très texturés par les matières naturelles de grande qualité. Ainsi, bien qu'Iperboréal, son tout dernier bébé, puise dans les crèmes de luxe son identité, le sillage, lui, est dense et très marqué par le benjoin, qui caractériserait un peu la "patte" LV et apporte une réelle profondeur à cette atmosphère féminine et feutrée. Sur peau, c'est pareil, et du coup, ce parfum ne fait pas si cosmétique qu'il pourrait le laisser présager au départ.

Enfin, L'Eau d'Issey florale, qui arrive très bientôt, reprend également un accord violette-rose-hédione très courant dans les crèmes et lingettes, et l'habille d'une rose très douce et des notes marines et boisées de l'original Eau d'Issey, retravaillées avec des musc bancs. Je lui trouve un effet très "peau" et très doux.

Je pense également à la Rose de Roger et Gallet, qui offre pour un prix dérisoire une sensation cosmétique qui peut être appréciable les jours où l'on n'a pas forcement envie de se sentir parfumé. Une eau calme et apaisante, qui procure tout au plus le plaisir de sentir bon.

A mon avis, même s'ils ne sont pas désagréables, il faut bien avoir à l'esprit que se sont au départ des accords discrets qui ne sont pas vraiment des parfums. Je suis partagé car même si je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les grands Guerlain, j'aime leur douceur et leur lecture au final assez simple, qui dans les cas de Blu, Iperboréal, Love Chloé et L'Eau d'Issey Florale, est pourtant relativement texturée. Si c'est une tendance observée par les experts de la chose, j'espère que le public qui est sensible à ces parfums de crème sait aussi reconnaître par ailleurs la crème des parfums.

Couleur turquoise.

2011-01-05T01:13:00.000-08:00

Pour commencer l'année, pourquoi ne pas se donner un avant goût de vacances. Ca redonne le moral et laisse imaginer des jours plus chauds et plus cléments non ? Et je vois que le soleil pointe son nez !
J'ai des envies de mer, de lagon, de plage de sable fin, et s'il y a bien une couleur pour évoquer cela, c'est le turquoise, en référence directe à la couleur des eaux de paradis. Un appel au rêve, à la détente au soleil, à la plage.
C'est sûrement pour toutes ces raisons que j'aime généralement les parfums de cette couleur, car il n'y en a pas un seul que je déteste dans ceux dont je vais parler. Bien sûr, ils ne révolutionnent pas la parfumerie, mais je ne sais si c'est la sensation d'abricot velouté, de fraîcheur menthée, de sensation "eau de pluie" cristalline et marine qui m'attire, ou si c'est parce qu'ils évoquent les moments où l'on sort de la douche avec une sensation de bien être et de propre ?

La toute première création par qui tout arrive n'est pas turquoise mais bleue. Pourtant, sans elle, aucun des parfums ci-dessous ne serait ! Nature après la pluie de Nature et découverte est une petite merveille pour la maison, délicieusement mouillée et boisée. Une référence, qui engendre la suite.

La suite, c'est la découverte du gel douche qui est devenu je crois mon préféré (là, je dévoile une part d'intimité) : Criste Marine du Petit Marseillais, que j'utilise essentiellement l'été, mais qui est celui qui reprend en parfumerie pour le corps la trame de Nature après la pluie. Si vous voulez vous amuser un peu, allez le sentir en tout premier puis comparez ensuite avec les parfums qui vont suivre.

Le voyage continue chez Sephora, avec Pacific Curacao, dans lequel je retrouve cette fraîcheur turquoise accompagnée d'une très fine touche de rhum blanc. Hummm, même pour parfumer la salle de bain, c'est sympa !

Le premier parfum qui suivra avec cette note se trouve chez Rochas ! Je réalise en écrivant l'article qu'il aurait pu être une interprétation plus moderne de l'Eau de Roche mais le discours ne le mentionnait pas. AquaWoman joue avec l'hédione d'Aqua di Gio pour homme et cette note "eau de pluie", agrémentée d'un joli patchouli dans un ensemble très lumineux. Méconnu et même oublié, mais j'aimais bien.

Toujours sans vraiment comprendre pourquoi mais sans doute pour les raisons dont je parlais plus haut, j'ai un gros coup de coeur à la sortie de Aqua Marine de Bulgari. A l'époque où je n'étais pas encore Méchant Loup, j'en écrivais les éloges sur auparfum. En été, j'aime le retrouver car il accompagne à merveille le gel douche idoine ci-dessus.

Un an plus tard, rebelote : il me semble que les gens du marketing ont su flairer la tendance, car nous retrouvons la même trame, assez peu différente au final dans Vivara Varazione Acqua 330. Tiens donc, encore une aqua et du turquoise, et ce n'est pas fini ! Et moi, béatement, j'aime toujours autant ! Stupide non ?

En 2009, Azzaro s'y met aussi, avec une édition limitée nommés Aqua (ça surprend hein?), turquoise (ben voyons!), mais que je trouve intéressante par un vrai effet "glacé" et mentholé sur les notes de tête. Ca m'interpelle car c'est finalement assez bien fait, un peu comme dans Géranium pour Monsieur, mais cela ne dure que quelques minutes car le coeur et le fond dévoilent alors trop de poils. Et oui, des notes boisées, viriles et efficaces, vues, revues et rerevues. Dommage, car ce n'était pas trop mal. A l'époque, j'avais envie de faire un article en faisant un parallèle avec le Yéti. Du froid et des poils, un abominable fond d'homme des neiges en somme !

Est-ce étonnant alors de retrouver cette année cet effet glaçon mais qui a cette fois laissé les poils au vestiaire dans Verdon de l'Occitane ? Une fraîcheur vivifiante garantie et bluffante sur un fond de bois blonds "à la Aqua Marine", des plus doux. Bizarrement, je préfère.

Et enfin, le petit dernier pour la route, qui n'a pas manqué lui non plus de me laisser indifférent. Vous m'en voudrez certainement de l'avoir loué, mais que voulez-vous, je crois que je vais devoir m'y résoudre, les aquas turquoises sont la "petite faiblesse qui me perdra". Acqua du Gioia, je n'ai pas pu y couper, car cette énième aqua turquoise a fait l'objet d'un article sincère au moment où je l'écrivais, mais dont je me rends compte aujourd'hui que j'ai peut être un peu trop exagéré le coté qualitatif du parfum, pas trop mal, mais ça casse quand même pas trois pattes à un canard ! Ma ptite faiblesse vous dis-je !! Et qui plus est, chose très étrange, j'ai découvert que c'était l'article le plus lu sur le blog et celui qui apportait le plus de lecteurs lors d'une recherche... surprenant non ?

Alors, le turquoise est bien une faiblesse, c'est un peu "ma" note de la honte, car elle n'est souvent ni noble, ni qualitative ni révolutionnaire, mais je l'aime à tous les coups... est-ce la part de rêve, parce que j'aime cette couleur ou parce que j'ai besoin de vacances ?

Illustration: Taj Exotica Ressort & Spa, Maldives, ci-contre, le gel douche coupable ! Une bonne douche avant un bain de soleil face à la mer ?

2010, année sympathique, les temps forts !

2010-12-26T12:45:00.000-08:00

BONNE ANNEE 2011 !!!!

A la fin d'une l'année, j'aime bien faire un petit retour sur celle qui vient de s'écouler. 2010 fut une année particulièrement sympathique et marquée de quelques temps forts.

Janvier : après la découverte de l'Heure Promise et de White Suede, l'année commence en douceur, avec les parfums construits autour des muscs blancs.

Février : c'est un mois assez calme, mais j'avais décidé de rendre hommage à une marque qui tient une place importante dans mon approche du parfum, l'Artisan Parfumeur, à travers quelques créations rares et d'autres plus connues.

Mars : un mois encore plus calme, contrairement à 2009, mais une interview avec un parfumeur à connaitre, Fabrice Olivieri, créateur entre autre de parfums Bio pour Nature & Découverte, et du fabuleux Le 6 de Ida Delam, dont nous reparlerons en 2011.

Avril : mois particulièrement riche et essentiellement marqué par la participation quelque peu inattendue au Grand Prix du Parfum 2010, où nous sommes associés Poivrebleu, Graindemusc, Ambregris et moi même à des évaluateurs et journalistes pour choisir un parfum qui sera le prix des spécialistes. Avec une avance marquée, c'est La Treizième Heure qui l'emporte. Pour 2011, j'ai bien une petite idée mais rien n'est encore fait !

Mai : mai sera marqué par le lancement presse de Womanity, en présence de Thierry Mugler, Pierre Aulas et Joel Palix. Un parfum pas évident mais que nous aimons pour son parti pris olfactif dans un marché aseptisé. Je découvre également Nuit de Tubéreuse, Baudelaire et les derniers Bénéfit, puis choisi d'échanger avec vous quelques secrets de fabrications à travers quelques matières premières aux noms barbares, mais bien utiles.

Juin : mois très vif également, car marqué par l'interview de Frédéric Malle et de Maurice Roucel autour de Dans tes Bras, par la découverte de mon gros coup de coeur 2010 qu'est Jacomo Art Collection 02, et par un voyage dans un Berlin qui embaume le tilleul.

Juillet : rendez vous avec quelques bonnes affaires et découverte de deux amis, Cakos et Cakette, que l'on retrouvera sans doute quelques part en 2011.

Août : vide intersidéral et découverte de Bleu de Chanel ... vide intersidéral ! Un peu de fatigue tout de même car je ne relève même pas la jacinthe dans Bas de Soie ... c'est grave docteur ?

Septembre : Habit Rouge fête ses 45 ans, acquisition d'un parfum cher et deux coups de coeur : un nouveau Love Chloé, et une valeur sûre Blenheim Bouquet, plus actuel que l'on peut le penser car recopié aujourd'hui par Dior avec Granville.

Octobre : un concours pour une soirée Terrible en perspective, une rencontre avec nos lecteurs se prépare et parfum de duel, de bimbo et de sensualité.

Novembre : le mois de la Rose, marqué par l'interview de Marie Hélène Rogeon, par la présentation de Jessy's Rose, dont je me rends compte que c'est un parti pris trop marqué qui rencontre un succès très relatif, mais qui est un vrai premier pas, et m'encourage tout de même à continuer en 2011 avec d'autres créations. Puis, c'est la découverte, avec une grande partie de la blogosphère francophone d'un parfum tout doux et vraiment bien fait qui n'est pas encore en vente.

Décembre : bien sûr, la soirée des lecteurs est un moment particulièrement marquant, qui nous encourage à vouloir renouveler l'expérience, à travers d'autres aventures parfumées. Jammin et Cruel Gardénia se dévoilent en parfums de la nuit, et un Bas Armagnac exceptionnel s'invite pour un Noël en famille.

Les coups de coeur de l'année :

Grand Public : Close de Gap, Love Chloé, Minuit Noir, Les 3 nouveaux Bénéfit, Midnight in Paris, Bulgari Man, The One Gentleman, Le Mâle Terrible.

Diffusion limitée et parfums de niche : Les 3 Jacomo Art Collection, Baudelaire, Portrait of a Lady, Nuit de Tubéreuse, Traversée du Bosphore, L'Eau Duelle, L'Heure Fougueuse, Mitzah.

Voilà, peut être pourriez vous en commentaire nous dire quels articles vous ont le plus plu, ceux que vous avez le moins aimés, et émettre quelques suggestions pour 2011 ? Qu'en pensez vous ?

Il me reste à vous souhaiter une bonne relecture et une excellente année 2011. Elle s'annonce également très riche en évènements et nouvelles aventures.

Bas Armagnac Baronne Jacques de Saint Pastou 1948 : approcher l'exceptionnel !

2010-12-23T11:01:00.000-08:00

Je reviens plus tôt que prévu, car il vaut mieux en parler avant demain soir finalement !

Novembre 2010, il fait froid et il pleut. L'humeur maussade, nous décidons tout de même avec un ami d'aller faire un tour Porte de Versailles au salon des vignerons indépendants. Accès difficile, bondé à cause du salon de l'étudiant qui se tient en parallèle, une heure et demie après être partis, nous nous glissons parmi la foule pour atteindre enfin l'entrée ! Surprise, nous ne sommes pas seuls amateurs de bons alcools ! Les producteurs également sont très nombreux. Il faut donc cibler la recherche. Peu inspiré et n'ayant pas tant d'occasions que cela d'épuiser ma propre cave, je laisse mon ami choisir de me conduire pour humer quelques Chablis et Corton, en trouvant quelques bonnes surprises. Je garde tout de même une idée en tête mais je ne croise pas les stands qu'il faut, jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci...

N'ayant rien à prouver, Pierre offre ses fioles de Bas Armagnac Baronne Jacques de Saint Pastou à la dégustation avec un entrain qui en dit long sur sa confiance !

Prudents mais un peu sceptiques quand même car nous connaissons quelques illusionnistes du goûts et des papilles très présents dans ces salons, nous nous approchons.

- "Par où voulez-vous commencer ?"
- "On vous fait confiance !"

Nous commençons donc dans les années 80 pour remonter ensuite le temps sur 3 ou 4 verres de dégustations, déjà bien convaincus. Nous sommes en 1956.

-" Et le 1948, c'est vraiment autre chose ?". Il ne dit rien et tend la basquaise pour verser un peu de son breuvage dans nos verres.

Ouhh ouh ! Ouh lala !! Waouh !!!

Vous êtes blasés des mauvais parfums ? Un premier nez de ce Bas Armagnac vous remet dans le droit chemin, car c'est encore mieux que les meilleurs : je pense immédiatement à un chypre ancien comme Cabochard vintage de Gres, à la couleur automnale de Knowing d'Estée Lauder, à la richesse ambrée et miellée de Patchouli de Réminiscence et à la profondeur cuirée et épicée de Tabac Blond de Caron. Quelles références !

Les premières impressions sont donc chyprées. Une rose ancienne fraîche se présente accompagnant le pruneau confit et un effet boisé qui me rappelle le patchouli et la mousse de chêne. C'est normal, il a vieilli en cave et en fut pendant plus de 50 ans. Quelle richesse, je n'en reviens pas !

S'en suivent une succession de notes épicées comme la cannelle, le clou de girofle et le poivre blanc, du miel, des notes ambrées et torréfiées de café et de pain grillé, voire même des inflexions de tabac, comme pour un bon cigare. La vanille et des notes goudronneuses qui rappellent le cuir de Russie se glissent dans l'ensemble dans un équilibre parfait, sans jamais dénoter ou prendre le dessus. Il y a même de l'animal là dedans, comme ces bons vieux muscs riches et sensuels encore utilisés en parfumerie à l'époque pour reproduire des effets similaires. Tout cet ensemble cuiré-animal constitue comme une charpente. Le raisin a fournit le sucre et le miel de la matière, le fut à fourni la couleur, la patine, mais aussi le goût, le temps l'a magnifié. En bouche, c'est la même explosion, car il est très fidèle à son nez, mais il est encore meilleur en lui laissant le temps de se réchauffer, de s'arrondir pour dévoiler toute sa richesse !

Le plus surprenant quand même, c'est l'évolution dans la dégustation. Au bout de quelques minutes et dans le fond de la bouche et du verre, ce sont des notes aromatiques de thym et de sauge qui se dévoilent, alors que dans un parfum, elles auraient joué leur rôle en note de coeur.

Pendant l'heure qui suit la dégustation, je n'arrive plus à me concentrer sur autre chose. J'ai ce magnifique bouquet en tête et je n'en démords pas, c'est exceptionnel, et il ne reste vraiment plus qu'une basquaise de 700ml sur le salon !

Bien décidé et convaincu, Pierre n'a pas beaucoup d'effort à faire. Nous repassons sur le stand car bien sûr, je craque. Je culpabilise un peu pour le prix, mais pas tant que cela, car tout bien considéré, il y a plus de corps que dans le dernier Ellena à plus de 150€ et c'est moins cher qu'un parfum vintage en bon état. Il y a bien des charlatans sur ces salons, mais il existe aussi des maîtres. Rendre hommage à cet art où le temps, comme beaucoup d'autres facteurs, écrit sa patte dans cet opus de 62 ans d'âge, c'est un beau trait d'union, car le goût du parfum n'est pas si éloigné !

Tel un tableau de Turner, ce Bas Armagnac Baronne Jacques de Saint Pastou 1948 capture les couleurs et les matières dans des nuances chaudes d'or et de miel. Un plaisir, qui sera partagé pour Noël. Prendrez vous vous aussi un petit digestif d'exception ?

Un très joyeux réveillon de Noël à tous et soyez prudents sur les routes, car la neige s'invite au rendez-vous !

Illustrations : William Turner. Site : armagnac-saintpastou.com

Noël Gourmand !

2010-12-18T08:16:00.000-08:00

Cette année pour Méchant Loup, Noël sera placé sous le signe de la gourmandise, car les parfumeurs on su faire preuve de créativité autour de notes délicieuses et régressives, sans forcement jouer sur la facilité. Alors voici une petite sélection de plaisirs à offrir, se faire offrir ou à s'offrir pour un Noël 2010 gourmand :

Jacomo Art Collection 02 : pâte d'amande, noix de coco, café, soutenus par une note de cuir doux, ce parfum est un de mes plus gros coup de coeur de 2010. Celui ou celle qui souhaiterait l'offrir ou se l'offrir devra s'armer de courage car hormis sur le site internet de la marque ou dans les parfumeries Beauty Succes du Sud-Ouest de la France, cette collection est introuvable ... vraiment, quel dommage, car on en redemande !

Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels : nous sommes quasiment tous d'accord. C'est un des lancements les plus intéressants de cette rentrée. Pourtant, à priori, la marque ne misait pas beaucoup dessus car elle n'a pas choisi de lancer l'eau de parfum dans un premier temps. Pourtant, sa présence sur les linéaires des parfumeries semble confirmer un certain engouement. Ce parfum, c'est du miel, de l'ambre sucrée comme une corne de gazelle, paré d'iris et de cuir, duo encore et toujours aussi sensuel et éclairé par les facettes florales classiques de l'accord muguet. A mi-chemin entre Dior Homme et Black de Bulgari, franchement, même le flacon mérite le détour. Vous pensiez offrir Bleu, détournez vous vers ce Midnight in Paris, vous ne le regretterez sûrement pas.

L'Eau Duelle de Diptyque : vous aimez la vanille, éternel séduisante et sans risque ? Celle-ci vous habillera d'une guirlande de notes épicées qui se battent en duel avec un voile d'une vanille épurée, légère et débarrassée de notes trop collantes et ambrées. Du beau travail.

Mi Fa de Réminiscence : Mi Fa joue sur la guimauve, capturée dans le sucre la fleur d'oranger, qu'elle habille de sucre glace, de mandarine et de grenadine. Aussi craquant et léger qu'une meringue, il séduira celles qui aiment les parfums fruités et gourmands mais qui n'aiment pas la lourdeur de notes trop vanillées, d'amande ou de chocolat. Allez, on craque ?

Carmella de Bénéfit : un peu puissant, il faut bien le reconnaître mais quelle créativité ! Un agréable cocktail aux notes de rhum, d'ananas et de noix de coco crémeuse. Tiens, cela me rappelle une certaine recette de Pina Colada ! Allons donc voir si on la trouve dans le livre La Cuisine des Nez ? Il faut oser mais au moins, Bénéfit a osé, et rien que pour cela, et comme en plus ce n'est pas le parfum de tout le monde, j'adore !

Traversée du Bosphore de l'Artisan Parfumeur : un loukoum à la rose, saupoudré de sucre glace, dont la forme travaillée rappelle aussi les tulipes d'Istanbul. Lumineux au moment où vous le mettez sur peau grâce à la pomme et au gingembre, il se glisse ensuite dans un fourreau de cuir souple et d'iris tel le parfum d'une fumerie de narguilé, pour revenir ensuite sur votre peau comme le sucre accroché en bouche... un régal d'équilibre !

Minuit Noir de Lolita Lempicka : on aime ou on déteste mais il a au moins le mérite de prendre des risques sur un territoire olfactif et gustatif pas évident : la réglisse et l'anis. Son départ violette-iris plus percutant que dans Lolita Lempicka l'original vous emporte ensuite vers l'anis, la cerise noire, la pâte d'amande, ce qui me rappelle un peu La Petite Robe Noire de Guerlain. Bien sûr la réglisse l'en distingue, mais je le trouve diablement original et sensuel et de surcroit plus distingué que son ainé.

Voilà pour le sucré, mais le salé aussi nous donne rendez-vous.

Bang de Marc Jacobs : quoi de plus explosif que les notes poivrées pour exprimer le "bang" ? Après un départ follement original de poivre et de rhubarbe, Bang s'aventure sur un terrain épicé et boisé, très linéaire mais chaud et sensuel, qui joue sur la virilité sans tomber dans la caricature car elle reste peu brutale. Une communication kitch et décalée et un flacon intéressant, voilà encore un courageux qui se distingue cette année, comme son inspirateur qui s'est sacrément musclé et prend des risques en s'exposant ! En France, il faut aller le chercher dans les boutiques Marc Jacobs .... allez comprendre mais ça vaut le coup.

I Love les Carottes de Honoré des Prés : la carotte et l'iris sont très proches olfactivement. Est-ce parce qu'ils poussent tous les deux dans la terre où ils vont chercher leur richesse olfactive ? Ils sont souvent rejoints par la violette qui elle non plus ne pousse pas bien au dessus. Toute cette petite famille terrienne a donné naissance à une flopée de matières premières parfum très proches, grâce à laquelle Olivia Giacobetti a pu créer ce parfum dans un équilibre salé terreux doux et sensuel. Original en diable et pas du tout importable !

Voilà, quelques idées bien agréables en bouche et sur peau qui m'amènent à vous souhaiter un très joyeux Noël à tous car je ne crois pas faire de nouvel article d'ici là ! Profitez en bien et rendez-vous la semaine prochaine sur un autre territoire de l'odorat ... après les fêtes.

Cruel Gardénia - Guerlain 2008 : diamants addiction.

2010-12-13T09:53:00.000-08:00

Mais pourquoi est-il si cruel ? C'est la question que l'on peut se poser en découvrant ce gardénia à priori bien innocent. C'est qu'il cache bien son jeux car à bien y regarder, il dévoile ses charmes, l'air de rien, jusqu'à rendre dingue, et provoquer l'addiction.

Cruel, car sa magie, c'est d'avoir capturé la note fleurie et lumineuse du gardénia dans un accord d'aldéhydes et de muscs blancs assez simple... à priori. Bien avant lui, cette lumière un peu froide, électrique et légèrement métallique avait été capturée dans des parfums comme Calandre de Paco Rabanne ou Rive Gauche d'Yves Saint Laurent, tout deux dans un esprit couture, comme pour évoquer les aiguilles de la couture.

Cruel car Guerlain n'étant pas couturier, c'est dans un autre univers que s'inscrit pour moi ce Cruel Gardénia : celui des diamants, les vrais, scintillants, étincelants aux mille facettes. Meilleurs amis de la femme, meilleurs amis des robes de couturier, les diamants sont éternels car ils ne rayent jamais. S'ils devaient avoir une odeur, elle serait proche de ce parfum.

Cruel, car brillant, facetté, ciselé comme un diamant brut, il brille dans sa limpidité et sa simplicité. Maîtriser un tel équilibre dans le choix et l'harmonie des matières premières demande du talent, et c'est parfaitement réussi de la part de Randa Hammani et de Sylvaine Delacourte.

Point de notes trop florales, point de fruits, point de bois, rien de terreux puisé dans la fleur de gardénia, mais plutôt un effet froid, minéral, une fraîcheur métallisée. Un voile de muscs doux appuyés sans doute par une petite touche d'un patchouli très pur et très sensuel, sur peau, il s'illumine, il brille tel une rivière de diamants. Il n'est donc pas si innocent ?

Cruel, il l'est aussi pour les hommes, car, reprenant le cocktail aldéhydes - muscs dont on sait qu'il agit sur eux comme un pot de miel pour les ours, s'ils le respirent sur la peau de leur bien aimée, ils auront sans doute envie de ne plus la quitter tellement il la sublime de son sillage pointu et féminin. Le charme caché opère, la femme et son homme sont accros.

Une telle addiction, ça fait vriller la tête, et il faut avoir un peu de moyens. Vraiment trop cruel !

Illustration : David Lachapelle, Guerlain.

Soirée des lecteurs du 30 Novembre 2010 : le résumé !

2010-12-08T08:44:00.000-08:00

Il fait froid dehors, mais au 2e étage du 49 avenue de l'Opéra, dans les locaux de Thierry Mugler, un petit groupe d'allumés s'affaire. Préparation de flacons, alignement de touches à parfums, rangement de tables et mouvement de chaises, tout doit être prêt pour accueillir les invités. L'impatience nous guette, le stress aussi nous gagne un peu : comment vont ils réagir ?

Puis vous arrivez, souriants, détendus, certains nous connaissent et nous connaissons certains d'entre vous, pour d'autres, c'est la découverte, la première rencontre.

La soirée se passe, et entre les trublions avertis du fond de la salle et les passionnés pour qui les coulisses du parfum sont une découverte totale un peu magique, tous participent dans un esprit très joyeux et bon enfant.

Autour de 8 accords de base développés pour Osmoz et les Ateliers de parfum Thierry Mugler dans un coffret "les accords mythiques", nous avons choisi de vous faire découvrir les parfums qui nous parlent. Pour ma part, j'ai volontairement écarté des valeurs étalon que beaucoup connaissent pour concentrer mes choix sur des parfums évocateurs de l'accord en question, et sur lesquels, bien sûr, j'avais des choses à dire.

Vous pourrez découvrir les choix de Juliette de Poivre Bleu et de Sophie de Mybluehour sur leurs blogs respectifs très bientôt, car nous avons décidé de publier au même moment, mais avec des emplois du temps différents.

On part pour un résumé des choix de Méchant Loup ?

Accord Hespéridé - Blenheim Bouquet de Penhaligon's : les agrumes, citron, mandarine, bergamote, orange envoient leur fraîcheur sur un lit d'aromates (thym et origan), de bois de cèdre et de pin. Une valeur sûre et simple pour se sentir bien.

Accord Aromatique - Fou d'Absinthe de l'Artisan Parfumeur : basilic, estragon, anis forment un accord qui rappelle l'absinthe. S'en suit la lavande, le romarin et un cortège de géranium, d'épices, de cèdre et de notes ambrées très douces. Il se colore en fonction des peaux, c'est fou !

Accord Fleurs Blanches - Beyond Paradise d'Estée Lauder : 1988, voyage à la réunion et découverte de la vraie fleur de frangipanier, le choc ! En France, il n'y a aucun parfum qui sente cela à l'époque. 2004, découverte de ce parfum, connexion immédiate : c'est l'odeur naturelle de la fleur que j'ai sentie là bas ! Entre le lys et l'accord typique des fleurs blanches ou solaires, Beyond Paradise est un coup de foudre qui perdure encore aujourd'hui. Il m'envoie dans un jardin d'Eden futuriste, et c'est un sacré parti pris pour une marque mainstream.

Accord Boisé - Méchant Loup de l'Artisan Parfumeur : bien sûr, je ne pouvais pas passer à coté. Evocation de feuilles mouillées, de noisette autour d'un cèdre doux, ce parfum est celui qui me définirait le plus. Très tabac blond anisé sur ma peau, j'aime le retrouver pour me retrouver.

Accord Chypré - Folie de Rose des Parfums de Rosine : Soir de Lune ou Miss Dior ??? Choix difficile, mais mon premier était peut être un peu trop brut et mon second était oxydé. Alors mon choix s'est portée sur le challenger. Folie de Rose est un floral chypré boisé très caractéristique autour de la rose, du patchouli, des bois et des mousses, il reste mon favori dans cette marque avec Rose d'Homme. Un classique à redécouvrir à mon sens.

Accord Oriental - Labdanum de Séville de l'Occitane : Le Labdanum est un constituant indispensable d'un parfum ambré, il est ici habillé de notes de pain d'épice, de miel, de fruits confits, de tabac blond et de cuir. J'aime car c'est un parfum doré, comme les couleurs de Séville ou les reflets d'un bon bas-armagnac. Senti à l'aveugle, il semble faire son petit effet ! A connaître et éventuellement à posséder sans scrupule.

Note Musquée - Lacoste pour Femme de Lacoste : à l'heure où Lacoste surfe sur son image un peu pop et assez 60's, je trouve bizarre que la marque ne choisisse pas de communiquer plus sur ce parfum. Très représentatif d'un travail autour des muscs blancs fruités, doux, cocon, il met aussi en évidence une facette que j'ai qualifiée de vinylique tellement il me rappelle le plastique des poupons, des bouées pour enfants et les robes en vinyle de Emma Peel ou de Twiggy. Le tout habillé d'un bouquet de roses, d'anis et de fleurs blanches. Si le flacon était relooké dans l'esprit de leur gamme de vêtements actuelle, il mériterait un second souffle, mais cela n'engage que moi.

Note Epicée - Poivre Cachemire d'Olfactorum : j'ai longtemps hésité à l'inclure à la sélection mais les filles m'ont encouragé à le présenter. C'est une création personnelle évocatrice de l'Inde d'où les tissus en cachemire imprégnés de patchouli arrivaient au début du siècle pour habiller Paris. Le parfum est construit autour du poivre, des notes épicées du patchouli, et du cashmeran. Un parti pris, que je n'ai pas le sentiment de sentir à tous les coins de rues, et c'était bien le but. Comme Jessy's Rose, il pourrait bien voir le jour en 2011. J'avais choisi de le porter pour cette soirée.

Merci à tous les participants, à très bientôt, et pour les quelques-uns qui n'ont pas pu y assister, il y en aura d'autres. Un grand merci également à Constance et Camille de l'équipe des Ateliers de parfums Thierry Mugler et à Osmoz, ainsi qu'à Aurélie, pour leur soutien et leur aide.

Pour une idée cadeau ou continuer l'expérience, retrouvez les ateliers proposés sur le site : ateliersparfums.com

Illustration - photos de Irina Raza : les lecteurs dans la salle - L'équipe de choc avec de gauche à droite : Aurélie, Juliette, Constance, Sophie, et Méchant Loup - Aurélie préparant les touches à sentir - Twiggy - Le Figaro Pose en Cachemire - l'Artisan Parfumeur.

Jammin - Reminiscence 2006 : underground calling !

2010-12-02T14:22:00.000-08:00

Berlin, mi-Août, chaleur étouffante. Let's go for a walk and dance all night long. Il est 18h, le soleil est encore vif. Direction Ostbahnhof pour le club Yaambeach au bord de la Spree. Il n'y a pas foule mais les clubbers arrivent petit à petit. Aller, let's have a drink, caipirina à volonté pour tous !

J'enfile les lunettes de soleil car il tape encore et passe un peu de crème solaire aux notes de frangipanier et de tiaré. Nous ne sommes pas des anges, alors une amie nous prépare un petite recette pour nous faciliter la soirée... effluves interdites de chanvre nous arrivent au nez et nous bercent lentement. La musique, reggea, raga, ska imprègne l'atmosphère encore un peu froide. La fumée marque nos vêtements de sa puissante odeur boisée et fumée, un peu crin de cheval.

Caipirinia, fumette, la musique devient plus lounge à mesure que la nuit tombe, pour s'envoler vers des élans de dub et de techno. L'atmosphère se réchauffe, Berlin m'appelle, la chaleur monte, et mon excitation aussi. Je deviens moite, et des effluves de lessive dont l'odeur m'évoque le jasmin synthétique, la tubéreuse et la fleur d'oranger remontent de mon haut de survet adidas vintage vert kaki à trois bandes jaunes déniché en friperie. J'éloigne un peu les relents de bourgeon de cassis de mes skets confortables mais un peu craspouilles quand je les retire pour m'allonger un moment au bord du fleuve qui sent la vase. Elles me suivent en clubbing, je les adore !

La soirée file, j'ai la tête qui tourne un peu, caipirinia et cigarettes ne font plus très bon ménage. Je me dirige vers le chil out, une pièce humide où trainent quelques fauteuils qui sentent les vieilles voitures ou la facette humide du patchouli. J'aime cette ambiance, je m'en imprègne, je la vis intensément le temps de ce repos. Encore une petite fumette, et, avant de retourner sur le sable qui fait office de dancefloor en plein air, je passe par le lavabo pour me rafraichir. Tient ! La savonnette jaune sur son support, elle sent "le savon", un peu le citron, la lavande et une fougère à l'ancienne ! Cool ce souvenir d'enfance, mais bien sûr, ce lieu désaffecté en bordure de la Spree n'est pas récent. Je suis bien, détendu, je plane au son de la musique de Zoe et Paul Kalkbrenner qui nous transporte. Nous rêvons sur la trance ! Nous rentrerons très tard, la tête dans le pâté.

Le lendemain, quelques aspirines et de bons légumes frais nous requinquent. Je retrouve les réminiscences de cette soirée au Yaam quand je prends Jammin sur l'étagère de la salle de bain pour en mettre un peu. Que de souvenirs dans ce flacon aux couleurs de Bob Marley !

J'aime car comme d'habitude chez Réminiscence, Jammin est un parfum qui raconte une histoire, pour des vraies gens, et le parfum, c'est cela avant tout, et pas seulement les dorures et les paillettes d'un luxe censé faire rêver. A l'heure où le coté trash de John Galliano a cédé aux sirènes des fruifuits et des fleufleurs dans son dernier Parlez moi d'amour d'une débilité* qui devient franchement dérangeante, qu'il est bon de retrouver un peu de laisser-aller et de caractère sans compromis dans ce Jammin. Un vrai parfum underground, à porter dans un esprit Berlin Calling ou pour se mettre dans l'ambiance un peu décadente de l'exposition Jean Michel Basquiat au musée d'Art Moderne de Paris.

Une nouvelle vibration de Jammin, Jammin Vibration, plus solaire plus lumineuse, plus vacances, mais tout aussi intéressante est prévue pour février 2011.

*Débilité : état d'extrême faiblesse ou d'insuffisance de développement intellectuel.

Illustration : Jean Michel Basquiat, jusqu'au 20 Janvier 2011 au musée d'Art Moderne de Paris. Réminiscence.

Eau d'Issey Florale - Issey Miyake 2011 : rose câline.

2010-11-29T10:55:00.000-08:00

Chut, elle dort encore, ne la réveillez pas trop tôt ! Elle prépare tout doucement ses premiers pas pour février prochain. Autour d'elle, pas trop de bruit, pas trop de souffle, juste le murmure d'un frisson de rose câline.

Ses pairs sont de grands noms. Ils se nomment Issey Miyake et Alberto Morillas, les femmes qui lui donnent naissance sont plus secrètes, mais il ne faut pas les oublier.

Pas trop de bruit, car elle est toute douce, pas trop de souffle car elle ne crie pas sa force à outrance. Murmure de rose câline que l'on retrouve en son sein : claire, à peine éclose, presque sous forme de bouton, son parfum de rosée du matin laisse présager un sillage léger, aérien et caressant.

Bien entendu, elle porte les traits de sa grande soeur Eau d'Issey : la rose bien sûr, mais pas tout à fait la même. Une rose, que je qualifierais de cosmétique, celle qui parfume délicatement produits de soins et lotions hydratantes, et dont les exemples emblématiques sont Rose de Roger & Gallet, Zeste de Rose de Rosine et Rose Splendide de Annick Goutal. Son visage se dessine autour de l'hédione, grande caractéristique de sa famille, si finement jasminée, et de quelques pétillements de mandarine. Les principaux traits de la lignée étant les notes marines, elles sont bien là. Mais l'évolution génétique ayant permis de développer un nouveau chromosome de calone, moins "huitre", plus "rosée fraîche", elles se font plus calmes et lui donnent même des airs épicés et marins de lys. Douceur de velours, que lui ont transmis de beaux bois blancs aux accents d'ambre et de muscs blancs, je remarque tout de même un petit soupçon de note fumée que je trouve très qualitatif. Assurément non, me répond l'un de ses pairs, ceci est sans doute un effet créé par la combinaison des bois "blancs" et de la rose marine. C'est tout de même très discret lui fis-je remarquer. Rien que pour cela, sa lignée le situerait entre la rose simple et cosmétique de R&G, et celle très délicate de Annick Goutal. S'il n'y avait cette parenté marine, elle passerait presque, à l'aveugle, pour un enfant de la famille Rosine ! Beau compliment me semble t-il ?

Alors, avant qu'elle ne se réveille au grand jour, savourez un petit peu son sommeil ... Avant ses premiers pas, l'Eau d'Issey Florale dort. Peau de velours sur rose délicate, n'est ce pas un joli bébé ? C'est une fille, encore un peu de patience ....

Je suis certains que les enfants qui auront la chance d'avoir une maman qui porte ce parfum partiront déjà dans la vie avec de beaux repères olfactifs. Rose douce et japonisante, très "peau de bébé câline", L'Eau d'Issey Florale sera disponible à partir de Février 2011 en France.

Illustration : Ann Geddes et Issey Miyake, Pale of Rose Jacqueline Miguel
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Le mois de la rose se termine, alors pour en profiter encore un peu avant les fêtes si vous le souhaitez, sachez que pour tout achat d'un flacon de Jessy's Rose en Eau de Toilette, Extrait ou Extrait Exclusif, le petit livre Le Roman des Roses vous est offert en cadeau. L'histoire de la rose, son traitement en parfumerie, les différentes variétés, il est très bien fait, très agréable à feuilleter et instructif. Peut être une idée cadeau pas trop chère ? (présenté ici avec l'Extrait Exclusif)

Very Irrésistible Cèdre d'Hiver - Givenchy 2010 : sillage vers le futur.

2010-11-21T10:19:00.000-08:00

Pour ce "mois de la rose", je voulais vraiment inclure Very Irrésistible de Givenchy car ce parfum offre un véritable propos autour de la rose. Oui mais voilà, comment parler d'un parfum que l'on aime pas ? Autour d'un code couleur aussi cliché que le rose flashy, Very Irrésistible est pour moi un des parfums qui m'insupporte le plus dans le style "je suis une fille et je porte un parfum qui sent bon le parfum". En plus d'être fifille et parfum, il est souvent sur-porté, sur-dosé, car celles qui le choisissent n'ont pas la main légère. J'ai alors voulu explorer les récoltes, qui revisitent chaque année le parfum original autour d'une récolte exclusive de rose damascena de Turquie, mais au final, ça ne change pas la donne.

Pourtant, ce qui me plait dans Very Irrésistible, c'est la traduction d'une rose futuriste charnue et miellée construite autour d'une rose anisée et boisée, dont le sillage "sort" littéralement dans une vision en trois dimensions et holographique pour envahir et dévorer son entourage. Une sorte de parfum alien, comme sait les faire Dominique Ropion. Par curiosité, je me suis donc tourné vers l'édition limitée de Noël de cette année. Ouf, je tenais là, enfin, l'angle de mon article !

La trame de Very Irrésistible est bien là dans la dimension qui me plait, mais tout ce qui me gênais dans l'original s'atténue, s'apaise, s'adoucit et qui plus est, devient plus rose naturelle. La note dite de "cèdre d'hiver" est en fait un assemblage de vrais cèdres de Virginie et de l'Atlas avec d'autres notes qui en sont dérivées qui prennent des accents de muscs blancs ou d'ambre clair. Quelques gouttes qui me font penser à de la mandarine et à un abricot bien juteux (on nous parle de cassis et de magnolia), donnent à la rose flashy de Very Irrésistible des teintes plus orangées et givrées. La sensation globale est plus cotonneuse, plus blanche, plus douce avec cette impression que des gouttelettes argentées que m'évoque le cèdre émanent du sillage. Par des petites touches qui rappellent les fûts de chêne, les parquets cirés et le miel, ces bois accentuent également les facettes traditionnelles que l'on trouve dans les beaux parfums construits autour de roses anciennes. L'équilibre passé-futur, rose classique et framboisée - rose holographique, sillage puissant et doux me parait ainsi plus maîtrisé, plus équilibré, plus charnel, plus chaleureux aussi. Parfait pour l'hiver au coin du feu ?

Cette édition limitée est pour moi, avec la sensuelle, la meilleure interprétation de Very Irrésistible car elle conserve la vision d'une rose futuriste autour de matières plus nobles, plus travaillées et mieux choisies. Un retour de la rose traditionnelle dans une vision vers le futur en somme. La teinte beige rosée du flacon est de surcroît très séduisante et plus raffinée. Cette déclinaison Cèdre d'hiver de Very Irrésistible tombe donc à pic pour inclure une rose au sillage futuriste et orangée en ce mois de Novembre, et me fait porter un regard neuf sur un parfum qui me déplait. Dommage qu'elle ne soit qu'une édition limitée !

Illustration : Contest by Acelia, Givenchy, rose rouge orangée.

Jessy's Rose - Olfactorum fête ses 2 ans !

2010-11-17T15:05:00.000-08:00

Il y a bientôt deux ans naissait l'idée d'Olfactorum. Et il s'en est passé des choses en deux ans ! Ecrire sur le parfum m'a permis de vivre pleinement une passion, mais aussi de rencontrer des personnes formidables, tout aussi passionnées, et des professionnels, parfois même des parfumeurs. Ce petit bonheur, j'essaie de le partager avec vous.

Aujourd'hui pour cet anniversaire, j'avais envie de franchir un pas que je voulais réaliser depuis de nombreuses années : passer enfin à l'action et faire fabriquer une de mes formules pour la voir un jour en flacon. Un rêve, qui après deux tentatives plus ou moins réussies devient petit à petit plus concret. Pour franchir ce pas, Jessy's Rose était ma formule favorite et celle qui parlait peut être le plus du stade où j'en suis à ce jour. Un premier pas ? Peut être ?

Jessy's Rose est avant tout une histoire, car je l'ai créé pour faire plaisir à une amie, Jessy, qui ne m'avait rien demandé. Je ne connaissais que ses parfums favoris, avec une évidente préférence pour des chyprés floraux où je devinais une trame commune autour de l'accord rose-patchouli. Jessy, qui n'aimait pas la rose à priori, ne savait pas que c'était un fait le pilier de ses parfums, même s'ils étaient plus complexes qu'une simple rose. J'ai alors pris le risque de travailler une rose en soliflore tout en faisant ressortir le coté chypré. Je ne la voulais pas classique ou trop ancienne. La rose de Jessy devait être lumineuse et chaleureuse, à son image.

J'ai donc d'abord mis en avant le coté pétillant et citronné de certaines roses, dans une envolée vive, verte, un peu piquante, avec un effet gentiane qui rappelle volontairement la tige et ses épines. Très vite, le sillage dévoile des notes solaires et fruitées de pivoine et de rose crémeuse, proche de la peau de pêche. La rose se réchauffe ensuite au contact de la peau pour révéler le patchouli, des notes de mousse, puis des notes légèrement gourmandes de santal et de chocolat amer. L'idée était celle de reproduire la fleur dans son ensemble, des feuilles charnues et veloutées au parfum vif et sensuel à la fois, en passant par le piquant des épines jusqu'au jardin dans lequel elle aurait poussé.

Le jour de sa découverte, Jessy me dévoilait l'avoir de suite aimée, et que son mari lui avait dit spontanément le soir même "tu sens bon, mais qu'est ce que c'est ? ". Je ne vous cache pas mon émotion et que j'étais assez fier de cela. Jessy a donc accepté que je fasse mon premier grand pas avec "son" parfum.

Cependant, comme je ne suis pas le mieux placé pour en parler, j'ai demandé leur avis à quelques personnes avisées dont voici les impressions :

Jessy - la muse : "ce parfum m'a été offert par son créateur, Thierry, sans que je ne lui demande. Il savait ce que je portais, et dès que j'ai découvert Jessy's Rose, j'ai immédiatement été conquise et l'ai vraiment ressenti comme étant "mon" parfum. J'en étais subjuguée, je l'ai donc aimé et adopté. Depuis, il m'accompagne régulièrement aux cotés de mes classiques."

Sylvaine Delacourte - Guerlain : "Une rose bien faite, verte et fraîche avec un petit coté géranium verveine au départ, qui se fond ensuite sur des notes fruitées, pêche et pivoine je crois. Elle évolue vite vers une rose plus chaude, légèrement chocolatée et gourmande, c'est vraiment sympa."

Pierre Aulas - directeur artistique : "Une rose intéressante car différente. La rose n'est pas traitée avec les codes habituels, elle est fraîche et piquante au début mais on sent vite arriver la chaleur. La noblesse des matières se ressent. Chyprée, bien sûr, mais j'aime aussi cette petite pointe de gourmandise, qui fait penser à du chocolat amer. C'est bien !"

Poivrebleu - nez bavard et avisé : "Ce matin, Jessy s'est réveillée à la fraîche. Il a plu toute la nuit dans son jardin et sur son million de pétale perle une pléiade de gouttes froides. Sur le point de partir, elle chausse alors ses aiguilles épineuses, passe son collier de perles rouges et enfile sa plus belle veste de mousse. Ses camarades la regardent partir, jalouses de son sillage intense, rouge et vif. "

Valérie Pasmanian - illustratrice et designer : " je suis partie de pétales frais et j'ai ajouté ce qui pour moi visualise l'aspect charnel de Jessy's Rose que j'ai fortement ressenti."

Merci à vous tous pour ces précieux avis qui m'ont beaucoup touchés. Comme je vous le disais, Jessy's Rose est un premier pas. Le but n'est pas forcement de gagner de l'argent avec car si je réussis à les vendre, les recettes ne couvriront pas les frais engagés, mais j'en avais envie. Cela minimise les pertes alors si cela fonctionne, il se pourrait bien que d'autres idées prennent forme, dans des registres très différents !

Jessy's Rose est disponible dans les formats suivants :

Eau de toilette - 30ml : 30€ (4 flacons disponibles dans un premier temps)

Extrait de parfum à 20% - 15ml : 45€ (4 flacons disponibles)

Extrait de parfum Exclusif à 25% - 15ml : 55€ (limité à 3 flacons uniquement) : l'extrait est retravaillé avec un accord iris chargé d'iris de Toscane qui rend le sillage plus poudré et plus sourd, plus sophistiqué également.

L'Eau de toilette et l'Extrait seront disponibles sur demande après écoulement de la première série (car il faut un temps nécessaire au parfum pour macérer dans l'alcool). Hormis l'Extrait Exclusif qui est limité à 3 flacons, les autres flacons sont en plus rechargeables par la suite, pour un prix moins élevé car vous pourrez garder le même flacon.

Pour tout renseignement ou commande, merci de me contacter sur olfactorum@gmail.com.

Choix de l'image : Valérie Pasmanian. Photos : rose David Austin, moi même.

Ce soir ou jamais - Annick Goutal 1999 : l'ultime rose !

2010-11-13T11:25:00.000-08:00

Amatrice de parfums, passionnée de musique et d'arts, Annick Goutal caressait le rêve de réaliser son parfum, l'ultime, celui qui parlerait d'elle, de son âme et de ce qu'elle préfère. La rose était sans doute sa fleur préférée, car elle l'avait travaillée dans Grand Amour, Quel Amour et Rose Absolue. Déjà trois créations, mais elle n'avait pas encore exploré toutes les facettes de cette fleur grandissime. En 1999, alors qu'elle se sait très malade, elle travaille à un parfum qui hélas fut un peu son requiem, qui ne rencontrera son public qu'à titre posthume. La rose et Annick Goutal, c'est donc un cycle, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui avec le récent lancement de Rose Splendide.

Cette rose réalisée par Annick et son amie parfumeur Isabelle Doyen est ultime car elle va chercher dans la fleur les facettes les plus nobles riches pour les magnifier et en faire un parfum bijoux, scintillant, étincelant même. Ultime aussi par son nom, véritable ultimatum. "Veux tu être ma femme, c'est ce soir ou jamais", "la chance de votre vie, c'est ce soir ou jamais", "je pars très loin, c'est ce soir ou jamais". A chaque fois la promesse d'un nouveau départ.

Un ultime rêve, dont les matières sont secrètement préservées sur le site de la marque, mais qui révèle dès le départ une rose turque verte et piquante d'un aspect très classique qui peut donner une impression délicieusement rétro. S'élèvent très rapidement les vapeurs enivrantes d'alcool de poire Williams que peuvent avoir certaines roses et que l'ambrette soulève de manière à rendre cette rose scintillante. La mélodie de cette belle rose se déroule. Un accord d'iris et de violette emporte le sillage vers des contrées poudrées de rouge à lèvre et de poudre de riz, et je devine en pointillé un vétiver assez sombre et fumé qui vient soutenir l'ensemble. Une toute petite pointe de cumin le rend sensuel et se conjugue magnifiquement à l'ambrette pour en faire un parfum de peau chic et féminin.

Je lisais récemment une phrase d'Isabelle qui laissait supposer que ce parfum fut un exercice difficile car il faillait trouver le juste équilibre: la facture est classique mais la luminosité apportée par cette note de poire Williams le rend très contemporain. Cette rose n'a pas d'époque : est-elle moderne ou rétro ? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est une belle rose rouge légèrement perlée de rosée et surtout, un parfum riche et brillamment construit.

"Ce soir là, nous avons diné, nous avons marché sur les bords de la Seine, et nous nous sommes arrêtés pour regarder la tour Eiffel briller de mille feux. Nous avons rêvé, amoureux. Et là, je t'offrais une rose pour te déclarer ma flamme et te demandais si tu voulais devenir ma femme, là, ce soir... ou jamais. Dans mon élan, je te demandais quel parfum tu portais, qui m'avait totalement charmé. Ta réponse fut celle-ci : "Oui, c'est ce Soir ou Jamais". Bien plus tard, je compris que tu avais répondu aux deux questions.

En ce mois de la rose, je voulais rendre hommage à Annick Goutal, qui nous a quittés il y a 11 ans et laissait ce parfum en requiem, et parce que certains de ses parfums m'accompagnent depuis très longtemps. Ce Soir ou Jamais est pour moi un soliflore "rose" des plus ultime et abouti.

Illustration : Nick Knight, Edition Limitée de Ce Soir ou Jamais, Rose rouge perlée.

Les gagnants pour les échantillons des Parfums de Rosine.

2010-11-11T15:14:00.001-08:00

Voici comme promis le nom des gagnants pour les échantillons des Parfums de Rosine. Et vous avez de la chance, il y avait finalement 4 pochons et non 3 comme annoncé. Il y a donc un gagnant en plus.

Ils gagnent un pochon comprenant 4 échantillons de parfums différents : Secret de Rose, Rose Praline, Rose Kashmirie, Rose d'Homme :

Mademoizelle - D. - Anonyme José - Géraldine (suite à commentaire de Thierry ci dessous)

Ils gagnent un échantillon de parfum :

Rose Praline : Yuzu - Rose d'Homme : Brit - Rose Kashmirie : Anne J

Merci de me communiquer vos coordonnées rapidement (même pour ceux que j'ai déjà) par mail à olfactorum@gmail.com afin que je puisse vous faire parvenir les échantillons dès la semaine prochaine.

Portrait of a Lady - Frédéric Malle 2010 : le mystère de la rose noire.

2010-11-06T09:37:00.000-07:00

Il aime une femme, en secret mais elle ne le voit pas. Elle aussi l'aime, mais elle ne lui dit pas. Elle se marie avec un autre, et ce n'est que quelques années plus tard qu'elle apprend avoir été abusée. Les deux amants de toujours se retrouvent enfin, elle lui avoue son amour alors qu'il se meurt d'une maladie incurable, et lui dévoile le sien au grand jour. Ils se retrouvent dans une étreinte ultime.

Il aime les femmes mais a choisi de ne vivre qu'avec la sienne. Pour préserver la beauté de celle-ci du regard des hommes, il préfère qu'elle se voile, ce qu'elle fait à la fois par conviction et respect. Cela ne la gène pas tant, car sous le voile, c'est une vraie femme, souriante et très coquette, qui aime aussi les fringues et les parfums.

Il est couturier, entouré de riches clientes pouponnées et habitué à manier de beaux tissus. Son style, imprégné de ses origines, allie les codes de l'Orient, les matières fluides, les couleurs sombres ou dorées et un design européen pour exacerber le corps des femmes.

Ses trois hommes sont unis par un souvenir commun : le portrait d'une femme et le parfum mystérieux de la rose noire.

Pour le premier homme, cette rose noire est une rose anglaise traditionnelle, vivre, fraîche, mais vénéneuse et légèrement menthée, digne de celle que l'on trouve dans les jardins humides. Elle laissait son sillage sous les velours épais de ces toilettes dans les salons feutrés dans lesquels elle évoluait.

Pour le second, cette rose a le parfum du khôl utilisé par tradition par les femmes de son pays, celui de la peau de ces femmes, proche du cumin et des épices propres aux traditions culinaires locales, celui de framboise et de cassis qu'emportent leurs voiles dans le sillage des narguilés.

Pour le troisième, c'est le souvenir poudré d'une légère note de violette du fard et du rouge à lèvres de ses clientes, celui de tissus nobles qu'il travaille sur ses mannequins. Ils sortent des ateliers imprégnés de cette note crayeuse caractéristique et de patchouli.

Un jour, un magicien, aidé d'un parfumeur, choisit de réunir ces trois univers pour imaginer le mystérieux parfum de la rose noire. Décousant un géranium qu'ils avaient créé en commun pour n'en conserver que les points communs que ce parfum pourrait avoir avec la rose, il recousent ensuite les éléments un à un autour de l'odeur imaginaire de cette rose noire qui devra être fluide et stylée.

Ils partent sur l'idée d'une rose traditionnelle dont le parfum vif est par nature assez proche du géranium, y ajoutent quelques notes fruitées de framboise et de cassis ourlées d'une petite touche de violette. Le résultat créé un effet "prune noire" proche des vapeurs d'alcool de prune. La rose est bien sûr toujours en majestée dans le sillage de ces notes mais s'accompagne très vites d'épices, de cumin, de bois ambrés et d'un effet proche du bois de oud comme pour soutenir la structure. Dans le sillage, je remarque qu'autour de cette rose noire ornée de oud se dévoile un effet "tissus" dont le patchouli est sans doute une des clés, comme ce que l'on sent lorsque l'on entre dans une boutique de beaux vêtements, sur un marché aux tissus ou dans un atelier de couture, et que j'avais déjà remarqué dans Dzongkha chez l'Artisan par exemple. Cette rose, c'est un peu comme si un beau tissu d'un noir profond pouvait devenir à la fois voile noble ou robe fourreau de style.

Ce parfum me fait ainsi penser au style d'Azzedine Alaia, qui allie les codes d'une culture orientale et les techniques ultra modernes de la couture française, pour un style qui constitue un compromis des deux cultures avec une vision contemporaine. Il y a différentes manières de conjuguer les codes traditionnels de la parfumerie française de tradition tout en cherchant à y intégrer les repères olfactifs du Moyen-Orient et une certaine modernité. Dominique Ropion et Frédéric Malle ont su jouer la partition très habilement. Portrait of a Lady ne plaira pas vraiment aux américaines trop occupées à savourer Carnal Flower, mais il me semble à sa place sur une européen brune au caractère bien trempé, ou sur ces femmes orientales qui le cacheront comme elles couvrent leur bijoux et leurs vêtements de luxe d'où ne s'échapperont que quelques effluves délicieuses. Le mystère de la rose noire, c'est un portrait entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux modes : Portait of a Lady.

Portait of a Lady de Dominique Ropion, sera disponible dans les boutiques Frédéric Malle à partir de lundi prochain, 15 Novembre 2010.

Illustration : modèle de Azzedine Alaia, Frédéric Malle, Rose noire.

Entretien avec Marie Hélène Rogeon, directrice de la marque Les Parfums de Rosine.

2010-11-03T16:10:00.000-07:00

Un peu d’histoire : en 1991, Marie Hélène Rogeon décide de faire revivre la marque Les Parfums de Rosine. C'était la marque des parfums de Paul Poiret, elle était abandonnée depuis près de 50ans. Poiret fut un peu précurseur avec des parfums aussi novateurs que Le Fruit défendu, qui sentait la peau d’abricot, et fut le premier utilisateur du galbanum dans un parfum. Son histoire, Marie Hélène décide de la tisser autour de la majesté de la parfumerie, qui était aussi la fleur du principal parfum de la marque : la Rose.

En 2006, en ouvrant une boutique dans la galerie du Palais Royal à Paris, la marque retrouve un bel écrin, digne de sa réputation.

Méchant Loup : bonjour Marie Hélène, qu’est ce qui a motivé ce choix ?

Marie Hélène Rogeon : longtemps directrice de la création dans de grands groupes de luxe, j’étais blasée de sentir sans arrêt, sans vraiment avoir le sentiment de servir à quelque chose qui apporte à la parfumerie. Je suis donc partie de mon travail, ai pris du recul pour ensuite vouloir faire revivre les parfums de Rosine, en grande amoureuse de la rose.

ML : la rose est un parti pris, ceci ne constitue t il pas une difficulté, la rose à t elle un avenir ?

MHR : certes galvaudée et mainte fois copiées parce que fleur emblématique, on la retrouve en effet dans tout et n’importe quoi. La rose est pourtant riche de milles facettes, acidulée, verte, anisée, métallique ou réglissée. Elle se marie avec tant d’autres matières dans un parfum qu’elle n’a pas dit son dernier mot. La difficulté est de redéfinir une pédagogie autour de cette fleur en parfumerie pour lui redonner une bonne image. Elle a de belles années derrière elle mais je suis convaincue qu’un bel avenir se dessine aussi.

ML : d’où vous vient l’inspiration ?

MHR : je m’inspire principalement de mon jardin en Picardie, où j’ai une roseraie très riche des roses les plus rares que je sélectionne pour leur parfum. La richesse olfactive de ce jardin est telle que selon le temps, la température, l’humidité, les notes différent et se développent pour constituer comme une sorte de laboratoire ou flottent milles parfums. Les senteurs sont très variées, c’est fascinant.

ML :quelles sont les facettes de la rose que vous préférez ?

MHR : sans aucun doute les facettes vertes, qui font écho au galbanum, un vert un peu cru, que l’on retrouve notamment dans Twill Rose.

ML : vous créez vous-même les parfums ?

MHR : non, je décris mon idée, mon inspiration, mon envie du moment, puis je travaille à quatre mains avec François Robert de Quintessence, qui sait merveilleusement orchestrer les mélodies que j’ai en tête.

ML : quels sont les pays qui affectionnent vos parfums ?

MHR : la France bien sûr, par tradition, mais aussi, à ma grande surprise le Japon, dont la tradition n’encourage pas à se parfumer, mais où les habitudes changent. Nous avons tant de points communs avec le Japon pour ce qui est de la tradition de préserver les savoirs faire précieux. De plus, les jeunes trentenaires ont moins peur, elles osent. Elles commencent par des notes discrètes, mais cela change. Zeste de Rose s’y vend bien mais à ma grande surprise, Secret de Rose, plus sophistiqué, y a trouvé des amatrices.

Globalement, l’Asie est notre principal marché, entre Taiwan et le Japon, puis la Chine. L’Angleterre également, sans doute parce que la rose est affectionnée dans ce pays.

En Europe, nous sommes bien implantés en Italie et en Allemagne.

ML : et les Etats-Unis ?

MHR : nous ne sommes pas très présents aux US, c’est un peu compliqué car ils aiment les parfums propres et faciles, et ils ont de puissants groupes. Face à cela, notre positionnement est très exclusif, mais nous vendons assez bien Rose d’été.

ML : Et quels sont les parfums qui plaisent ?

MHR : certains se distinguent nettement, sur tous les continents. C’est le cas de la Rose de Rosine, de Rose d’été, de Rose Berry et de Zeste de Rose. En Europe, Rose d’Homme est notre première référence à Londres par exemple et j'en suis très fière, mais Rose Praline et Rose Kashmirie se distinguent aux cotés de ces chefs de file.

ML : deux directions semblent se dessiner aujourd’hui : une parfumerie autour de la rose traditionnelle, chaude, rondes, parois complexe, et une autre autour de la fraîcheur. Cette évolution vers la fraîcheur correspond-elle à une demande ?

MHR : nous ne faisons pas des parfums par rapport à un marché, une demande ou un besoin. Nous saisissons nos envies du moment et créons en fonction de cela. Cela permet de couvrir un large spectre olfactif, allant des roses fraîches à celles les plus orientales en passant par les marines et les fumées. Nous sommes passionnés et tentons de le rester au quotidien, nous nous donnons le temps pour chaque parfum que nous créons.

Pour citer l’exemple de nos derniers nés, l’inspiration de Rosissimo est né suite à la rencontre avec une rose qui sentait le pamplemousse au japon, Secret de Rose parce que j’ai senti un labdanum en Espagne. Les idées viennent comme cela.

ML : comment travaillez vous avec François Robert ?

MHR : nous essayons de partir d’un accord binaire, rose-pamplemousse, rose-labdanum, puis nous enrichissons, arrondissons, dynamisons etc. Je ne souhaite pas faire des parfums trop conceptuels ou intellectuels, mais je recherche une lisibilité, une identité forte, et surtout un accord harmonieux. Je n’aime pas non plus travailler à trop lisser un accord, les petits défauts ou aspérités créent une identité, comme le charme d’un vrai bois par exemple.

ML : vous prenez parfois des partis pris risqués, je pense notamment aux notes fumées qui plaisent difficilement. Avez-vous certains regrets ?

MHR : Il est vrai que certains parfums ne fonctionnent pas très bien, mais je n’ai pas de regret, car ils trouvent malgré tout des fidèles. J’ai juste un contre exemple avec Rose de feu, où j’ai eu le sentiment de ne pas être allée assez loin dans l’idée, mais c’est tout.

ML : Est il plus difficile de travailler une rose pour homme ?

MHR : oui, pour moi c’est plus difficile. Même si la rose est unisexe par définition, il faut bien reconnaître que certains de nos parfums sont très féminins. Une rose pour homme doit être masculine ou mixte, est c’est un équilibre pas forcement évident à trouver, c'est plus délicat et plus long .

ML : les reformulations, cela est il en handicap ?

MHR : cela impose des contraintes, mais ce n’est pas si bloquant. Nous échangeons beaucoup avec François mais globalement, nous avons peu de parfums à reformuler. Et quand ils le sont, le résultat est même souvent meilleur que l’original, car les matières évoluent et les techniques de formulation également.

ML : vous faites des parfums, mais aussi des bougies, est ce très différent ?

MHR : oui, car une bougie doit brûler et diffuser la senteur. Certaines matières de nos parfums ne passent pas du tout. Les formules sont donc très proches de celles de nos parfums, mais doivent être retravaillées à cause de ces particularités techniques.

ML : Et pour finir, puis-je vous demander ce que vous pensez de Jessy’s Rose, une création personnelle ?

MHR : elle est fraîche et vive au départ, avec un effet qui me fait penser au cédrat-verveine, c’est assez propre. Elle est assez sophistiquée dans son envolée et son évolution me fait penser à une rose marocaine.

Marie Hélène, un grand merci pour ce moment convivial.

Marie Hélène a bien voulu accepter de me remettre 3 petits pochons de 4 échantillons de parfums représentatifs de la marque, et 3 échantillons séparés à faire gagner. Pour cela, je procèderai à un tirage au sort sur les commentaires qui seront laissés suite à cette interview.

Illustrations : Marie Hélène à son bureau, Folie de Rose, Un Zeste de Rose, Rose d'Homme.

Novembre 2010, le mois de la Rose !

2010-11-01T02:00:00.000-07:00

Suites à quelques questions, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à vous écrire, il reste encore des places pour la soirée du 30 Novembre, vous avez jusqu'à samedi prochain 23h pour que vos mails soient pris en compte sur l'un de nos 3 blogs !
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Je l'aime ! Chaque année à l'approche de l'été, j'aime me promener à Bagatelle où elle me délivre ses secrets olfactifs aux cotés des pivoines : citron, anis, fruits rouges ou noirs, épices, miel, tabac, abricot, pêche, litchi, parfois animale ou douce et musquée, elle est riche de multiples facettes. En parfumerie, il n'est pas évident de l'apprécier à sa juste valeur, car elle est souvent galvaudée. Fleur emblématique et ma préférée, qui n'a pas toujours l'image qu'elle mérite, tous les sorts lui sont réservés, elle subit tout et n'importe quoi. Elle, c'est la Rose, et en ce mois de Novembre, j'ai choisi de lui rendre ses lettres de noblesse.

Je ne reviendrai pas sur Nahéma de Guerlain ou sur Une Rose de Frédéric Malle, déjà maintes fois évoquées car représentatives des roses riches et magnifiquement travaillées, mais je chercherai à parler de roses moins connues parfois originales, pour aussi les mettre en valeur.

A l'approche des fêtes, vous partagerez ainsi un entretien avec une ambassadrice de la rose, vous découvrirez que cette fleur peut traverser les cultures et les continents, je vous parlerai de roses à redécouvrir et vous réserve une surprise pour fêter les deux ans d'Olfactorum. Certains d'entre vous devinent déjà de quoi il s'agit, les autres découvriront ce qui pour moi est déjà un grand pas.

Et vous, comment la voyez vous, comment l'aimez vous ?

Illustration : rose perlée.

Soirée des lecteurs : venez nous rencontrer !

2010-10-31T03:57:00.001-07:00

"Méchant Loup, ça peut faire peur, tu imagines ce à quoi cela fait référence ? Il a quand même mangé la mère-grand". Telles étaient les paroles d'une amie chargée de communication à mon travail qui me faisait me rendre compte que mes lecteurs devaient forcement avoir une image du Méchant Loup, et que le nom en disait peut être long... "Mais je n'ai pensé qu'au parfum éponyme, qui me correspond !" Lui rétorquais-je !

Lorsque l'on créé un blog, l'on n'imagine pas qu'il devienne un travail quotidien et demande du temps et de l'investissement. L'on n'imagine pas un jour se dire qu'il serait bien de rencontrer ses lecteurs et partager sa passion ! Et pourtant, aujourd'hui nous sommes trois à vouloir le faire...

... et cela va enfin être possible.

Ainsi, si vous êtes libres le mardi 30 Novembre en soirée, Sophie de MyBluehour, Juliette de Poivrebleu, moi même d'Olfactorum serions enchantés de vous retrouver autour du parfum pour une rencontre avec nos lecteurs lors de la soirée intitulée :

Portrait olfactif autour des Accords Mythiques.

C'est quoi ?
Organisée grâce au soutien des ateliers Thierry Mugler et au sein de leur locaux, vous pourrez ainsi mieux nous connaître. Pour rendre ce moment agréable et convivial, nous aurons l'occasion vous faire découvrir notre portrait olfactif autour de 8 accords clés de la parfumerie développés pour Osmoz et Thierry Mugler. Nous sentirons ainsi ces 8 accords et "nos" parfums autour de ces accords. Environ 25 parfums à découvrir en une soirée et la découverte des accords majeurs !

C'est quand ?
Cette rencontre se déroulera le mardi 30 Novembre 2010 en soirée.

C'est où ?
Dans les locaux de Thierry Mugler qui se trouvent au 49 Avenue de l'Opéra 75001 Paris.

C'est qui ?
Pour des raisons purement logistiques, nous sommes limités à 30 participants.

C'est comment ?
Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer un mail à olfactorum@gmail.com avant le 06 Novembre 23h. Si vous avez déjà envoyé un mail à mybluehour ou poivrebleu, ce n'est pas la peine de le refaire ici. Les 10 premiers mails reçus par chacun de nous seront pris en compte, une seule inscription par adresse mail sera retenue.

Les infos pratiques (heure, accès) seront apportées et transmises par mail aux personnes sélectionnées vers la mi-novembre. La participation est entièrement gratuite, seul le transport et l'éventuel hébergement sur Paris restent de votre ressort.

Illustration : Juliette Faliu, Osmoz et L'Artisan Parfumeur.