vendredi 29 mai 2009

" J'veux du vintage" for the girls ! - Episode 1 -

Episode 1 - Pour la fête des mères, vous arpentez désespérément les rayons de la désormais célèbre marque Nociphorarionnaud en quête de nouveautés, et vous en ressortez à chaque fois plus dépités tellement elles vous dépriment ? J'ai compté, sur deux ans, seuls cinq parfums "grand public" ont été des coups de coeur, et encore parce que je relativise. Cinq, sur combien de lancements ?
Vous avez compris que certaines marques se disent de "niche" (pas toutes quand même) pour vous promettre "le" parfum rare tant attendu , mais surtout pour dé-nicher quelques bons gros €uros de votre porte-monnaie ?

C'est décidé, cette année "j'veux du vintage". Malheureusement pas de ces magnifiques parfums "vintage" des années 20-30 car on ne les trouverait qu'à l'Osmothèque, mais des parfums des années 60 à 80, que vous dénicherez facilement et pour un prix qui ne leur est pas monté à la tête. Ils ont tous cette petite touche de nostalgie et de noblesse bien oubliée de nos jours. Ca fait du bien, ça repose et ça tombe bien, ma maman, elle, ne jure que par Diorissimo ! Et vous, vous lui piquerez bien un petit coup de coeur au passage !

Ivoire de Balmain : joli floral aldéhydé, où les roses, le jasmin crémeux et le muguet jonglent avec un galbanum vert et "métallisé" ainsi que quelques épices, sur un merveilleux fond chypré qui reste crémeux, comme une boule de coton rose ou bleue de ces années là. Un sillage d'une beauté à faire revivre aujourd'hui.

Diorella de Dior: "la" patte du grand Edmond Roudnitska, ce parfum figuratif et poétique vous transporte dans un jardin abstrait par un jeu de miroirs. A l'époque, E.Roudnitska était un des premiers à utiliser l'hédione. L'accord aromatique et épicé qui est aussi celui de Eau Sauvage est ici très légèrement vert et traversé par cette matière ainsi que quelques fleurs. Un parfums aux reflets étincelants. Diorella ravira les adeptes de sobriété et de fraîcheur de grande classe. A vous faire oublier Pondichéry.

Rive Gauche de Yves Saint Laurent: la rose métallique revendiquée dans le dernier Essence de Narcico Rodriguez peut aller remettre ses pétales. Là, ça ne rigole pas. Taillé en pointe comme les costumes de ce maitre couturier, Rive Gauche habille les femmes d'un sillage élégant qui curieusement, fait très actuel. Pointus, les aldéhydes tirent l'harmonie florale de roses et de jasmin vers le haut. Mais son charme vient surtout de cet iris irrésistiblement poudré et "talqué". Attention, j'arrive !

Calandre de Pacco Rabanne : Calandre et Rive Gauche se ressemblent beaucoup. Préférez celui-ci si vous êtes une "clubeuse". Il ira parfaitement avec votre robe en lamé de métal. Et n'oubliez pas de m'en dire des nouvelles !

Chant d'arômes de Guerlain : petite merveille à redécouvrir pour ces notes printanières et son élégance poétique. Rose, jasmin, chèvrefeuille et une petite touche de rhubarbe caractérise ce joli bouquet épris de nostalgie et de romantisme. Si vous aimez fouiner dans les friperies pour dénicher le truc top qui fera son p'tit effet"60's", c'est Chant d' arômes qu'il faut porter !

Bon, je sais, la plupart d'entre eux a été ou sera reformulé pour des questions de normes sur les allergènes. c''est certes regrettable, mais, premièrement, si vous n'y connaissez rien en parfums comme ma maman (et oui), reformulation ou pas, c'est un peu comme si vous parliez chinois, et secondo, même modifiés, ils restent quand même élégants et loin devant bien des nouveautés pour qui saura les mettre en valeur. Tellement actuel, moi c'est décidé, "j'veux du vintage".

mercredi 27 mai 2009

Pure Oud - By Kilian 2009 : back to smoke, to the Aphrodite's touch.

Ah, le bois de oud ! Cette résine produite par la pourriture du bois de l'arbre Aquilaria Crassna, donne une essence riche et complexe d'une beauté sombre et terreuse. Ce serait comme une sorte de patchouli qui aurait brulé et sentirait un peu le cuir.

Le bois de oud est devenu une des matières les plus prisées des fashion addicts car rare et chère, donc exclusive. Si vous portez du oud, c'est que vous êtes "in". Oui, il y a sans doute un peu de cela dans ceux de Montale et de Le Labo, voir même un peu dans l'état d'esprit de M7 !
Mais si vous portez du oud, c'est peut être aussi parce que vous n'êtes pas insensibles à une certaine animalité, et que vous aimez les parfums raffinés non dénués de caractères.

By Kilian nous propose depuis 2 ans des parfums originaux où les belles matières et une signature sont bien présentes. Globalement assez beaux et bien faits il manque cependant ce petit quelque chose de fin qui distingue le beau produit naturel.

Avec Pure Oud, la chose est réparée : le produit est noble, les matières sont belles et le rendu sur peau très fidèle à l'idée.

La myrrhe, l'oliban, le ciste labdanum, l'immortelle, l'amande amère, le safran et le bois de oud en quantité non négligeable forment un ensemble fumé au sens littéral et assez peu ornementé. Le parfum est très linéaire, mais malgré cela, il sait rester rond et doux sans tomber, comme son cousin de chez Le Labo, dans une animalité triviale. Pure Oud est un élixir au sens propre, une seconde peau de caractère, une délicieuse sensation qui vous transporte vers des horizons que je vous laisse imaginer. Oui, il sent la fumée, le feu de bois qui aurait fait fondre les résines les plus rares. Attention il se pourrait bien qu'Aphrodite rode, et qu'elle agisse dans l'ombre.
Les femmes aussi bien que les hommes l'adopteront si ils aiment le rare, le précieux, le pointu qui sait rester discret. Une évidente sensualité, à fleur de peau.
Pure Oud, c'est "back to The Smoke", et c'est aphrodisiaque.

Le prix, lui, est vraiment très élevé (295€/50ml) mais quitte à s'offrir un parfum de niche, autant que celui-ci soit de qualité. Ceux qu'il ne freine pas s'offriront là un beau produit, et surtout, l'un des plus beau et des plus authentiques "oud", dans un bel écrin noir et doré.

Vous ne le trouverez pas en "libre service". Pour le sentir, il faut le demander sur le stand By Kilian. Le oud est rare, le oud est cher, le oud se mérite, il n'y en aura donc pas pour tout le monde.
Photo : The Smoke - Jean Baptiste Huong, janvier 2009 (cf article en janvier 2009).

mardi 26 mai 2009

Only the Brave - Diesel 2009 : coup de poing sur Le Mâle ?

Autant la dire tout de suite, si Only the Brave n'était qu'un parfum et rien d'autre, il serait, je crois, passé inaperçu. Oui mais voilà, il semblerait que la marque Diesel sache lire son époque et ait compris que pour qu'un parfum se vende aujourd'hui, il ne suffit pas qu'il sente bon et soit tendance. Non, aujourd'hui, il faut frapper fort, avec un langage, un code, et un vrai concept. Et c'est sur ce point précis que mon avis est positif.
J'en vois déjà qui crient à la vulgarité, au "oh mon dieux comment est-ce possible"? Rassurez vous mesdames et messieurs, vous avez parfaitement le droit d'aimer le parfum, mais certains, eux, s'en moquent royalement. Est-ce une raison pour qu'ils restent au Axe ou autres Airness voire pire ? Pour ma part, je ne crois pas.

Pour contrer un certain leader nommé Le Mâle, qui jouait sur l'homo-érotisme et l'ambivalence pour plaire à tous, Only The Brave, lui, parle aux mecs ... ceux qui aiment la bagnole, le tuning, le bowling, grand theft auto, warcraft et streetfighter, les nanas, les boites. Leur parfum ? C'est souvent la copine qui le conseille, eux, ils s'en tapent un peu, ils aiment plaire et c'est à peu près tout. Et oui, on est bien chez les mecs, happy et bien dans leur baskets. Il y a beaucoup de vie, de masculinité et même un petit clin d'oeil à la fureur de vivre dans les spots de pub, et ce n'est pas si habituel.
Et le constat alors ? Un "jus" sur lequel on s'est quand même appliqué et qui conjugue un peu de ce qui se fait de meilleur et qui se vend pour minimiser le risque. Ainsi, on peut trouver à ce brave parfum de garçons un peu de la douceur d'Allure Homme, du boisé chaud de 1 Million, du tabac blond d'Armani Code, dans un registre "nouvelle fraicheur ambrée boisée" pas si mal que ça finalement car contrebalancé par la fraicheur du pamplemousse et des fruits rouges. Un ensemble bien doux, tout de même assez sensuel, voire sexuel, attirant et pas trop vulgaire, contrairement à ce que l'on aurait pu craindre. Sans le concept, on ferait sans doute : "sympa, mais bof bof" ! Là, on y fait attention et l'on remarque même une petite impression de dattes ou de figues sèches qui fait penser à la boukha (alcool de figue tunisien), comme un clin d'oeil olfactif.
Le travail s'est aussi beaucoup porté sur les codes, le langage et l'ensemble du concept. Alors, pour frapper fort, il fallait un coup gagnant. Le poing s'est imposé, comme une évidence semble t il ! L'idée serait elle d'ailleurs venue d'un marketeur inspiré qui a tapé sur la table ? Et sur ce coup là, si l'on fait attention, le verre choisi est d'une qualité lisse et vernie d'un bien bel effet, la vaporisation est très agréable, et c'est un objet original dans une salle de bain ! Vous craignez d'être vulgaire ? Mais non, c'est de l'art, voyons !

Si Only the Brave connait le même rayonnement que son frère Fuel , ce serait mérité, rien que pour la cohérence de l'ensemble. Et il se pourrait bien qu'avec un peu de Chrome et une telle Signature, les Codes, l'Allure Le Mâle et l'Homme vu par Dior se prennent un sérieux coup de poing, pour moins d'1 Million ! Références KO ou simple menace, l'avenir nous dira si le Diesel fait toujours aussi bien tourner le moulin ?

Ps : J'ai récemment senti une copie conforme de Le Mâle et de ce Brave dans des marques dites de niche soit disant "tendance" mais dont le prix faisait 3 fois la culbute par rapport à leur inspirateur. Il y a même un des nouveaux Playboy qui lui ressemble. Comme quoi, il doit y avoir un public pour tout, mais constatant cela, je me dis : "soyons cool avec les parfums grand public, surtout quand le concept est cohérent, c'est déjà ça ! "
Et vous qu'en pensez vous ?

dimanche 24 mai 2009

18 Place des Vosges - Christain Louis : comme un parfum de place en fleur !

Vous ne le savez peut être pas encore mais Christian Louis est un maître parfumeur bien inspiré. Méchant Loup lui a déjà consacré quelques articles parce qu'il est convaincu que quelques trésors se cachent à l'adresse de sa boutique. Quand Christian imagine un parfum phare, qui serait en quelque sorte le plus représentatif de son travail, il n'y va pas par quatre chemins.

L'idée est née un jour où la place des Vosges à Paris s'est retrouvée couverte de lavande. Partout, dans le moindre recoin du parc, il y en avait, omniprésente dans l'air, donnant à Paris un air de Provence. Christian est aux premières loges, sa boutique est au 18 de la Place. Un beau nom pour son parfum ça : 18 Place des Vosges ! Il choisi donc une lavande fine de premier choix, qu'il accentue de bergamote et d'un composant très agréable, la coumarine, qui sent le tabac blond. Il s'imagine également les lavandes de la place remplacées par des iris, fleur qu'il aime beaucoup. Pourquoi ne pas associer ces deux belles fleurs ensembles ? Un iris de toscane traverse ce champs de lavande de part en part et procure à ce parfum une finesse, avec la parfaite maitrise d'un art noble. Le fond est velouté, duvéteux, dans un registre "daim" blond, irisé et soyeux, tout en fondus. Et si ce parfum représentait une aquarelle ?

Pour vous donner une idée (j'espère que Christian ne m'en voudra pas) on se demande bien si une certaine Infusion d'Iris ne s'en serait pas inspirée ? Ils sont assez proches, mais pour moi, 18 place des Vosges développe un style plus naturel, avec de vrais composants de qualité. Il est attachant et très agréable à porter, avec une veste en cuir, de la laine ou du velours, que vous soyez un homme ou une femme. Disons le tout de suite, 18 Place des Vosges est un parfum parfaitement mixte, il le revendique et c'est tant mieux. Les clients actuels de Christian le savent bien. Pour moi, 18 Place des Vosges mérite d'être reconnu comme étant l'inspirateur d'Infusion d'Iris !
ve de fleurs sur une place prestigieuse, voilà donc une belle idée de ce que sait faire ce maître parfumeur basque et avec du talent !
Mais, c'est un autre loup ?
Boutique : Christian Louis, 18 place des Vosges 75004 Paris, où le sourire et la gentillesse de Patricia ou de Chritian sauront vous accueilir avec plaisir. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, cela leur fera plaisir. Voir aussi l'article de février 2009.

jeudi 21 mai 2009

Langages de Vétivers : chacun son sillage et sa signature!

Pour terminer ce premier tour de quelques vétivers, voici une liste non exhaustive de ceux qui existent dans des styles très différents.

Les classiques : le vétiver est habillé dans un registre classique et élégant.
  • Vétiver de Guerlain : reste un grand classique élégant et raffiné malgré sa réécriture en 2000. Pour ceux qu'elle ne gêne pas.
  • Vétiver Extreme : n'apporte pas grand chose.
  • Vétiver Sport de Guerlain : quitte à ce qu'il soit réécrit dans un registre "propre", pour ma part, je préfère cette version plus claire où les muscs blancs apportent une évolution douce sur peau qui contrebalance ce qui me gêne dans le Vétiver actuel. Accessoirement, j'aime beaucoup le packaging "70's sport-chic".
  • Vétyver de Givenchy : un must, merveilleusement reformulé, une belle interprétation de vétiver, à connaître absolument, même si on peut lui reprocher un aspect un peu savonneux. Faites en fi, il n'a pas d'age !
  • Vétiver de Lubin : même trame que l'ancien tiver de Guerlain, mais une note marine en fond, un peu lourde à mon goût. Sinon, vraiment joli.
  • Vétyver de l'Occitane : pour le prix, une belle interprétation et une belle qualité de vétiver, et une évocation de "papa propre". Un peu bohème, mais j'aime beaucoup.
Les orientaux : ces vétivers sont habillés de notes chaudes et douces, pour mieux envelopper la peau. Ils seraient plus facilement unisexes.
  • Vétiver Tonka d'Hermes : grand classique en apparence, proche de celui de Guerlain également dans son approche, il se fond ensuite dans un accord caramel noisette que je trouve personnellement facile pour le prix, mais qui fonctionne très bien sur le plan olfactif. A tester.
  • Vétiver Oriental de Serge Lutens : joli vétiver exploité sur une note très orientale vanillée que l'on trouve dans Shalimar et Musc Ravageur, mais aussi dans Dior Addict. Pour ceux et celles que ça ne dérange pas.
Les complexes et élégants : vétiver altiers, ils exploitent les vétivers de différentes sortes pour les tirer vers les facettes fumées et "acétiques" et en faire une interprétation d'un bel effet naturel, limpide, doré. Elégants, actuels et très fins.
  • Sycomore de Chanel : un beau vétiver, qui part sur un accord de différents bois assez riches ou le vétiver est bien présent, mais reste discret. D'une finesse remarquable.
  • Turttle Vétiver de Les Nez : élégant et riche il pourrait aussi être dans les vétiver "matière". Comme il reste très fin dans son évolution, je vous invite à lire l'article qui lui est consacré sur Grain de musc, je ne saurais pas dire mieux.
Les vétivers "matière" : ils puisent dans la racine pour en livrer une version brute d'un effet très naturel.
  • Vétiver de Etro : c'est le plus brut que je connaisse, j'aime beaucoup, mais ne peu pas plaire à tout le monde, à porter comme un cologne car très léger.
  • Vétyver de Jo Malone : fin, léger et très discret, dans un style très Jo Malone.
  • Vétiver le l'Artisan parfumeur : d'une richesse incroyable, ce parfum mêlait un vétiver très brut et bien franc aux épices, au basilic et à d'autres bois dans un ensemble assez opulent. Il n'existe plus, c'est dommage.
Les originaux : bohèmes et poétiques, ils partent sur des territoires inattendus, avec une belle finesse.
  • Vétiver d'Annick Goutal : le vétiver d'Haiti exploité pour ces inflexions marines dans une version à fleur de peau. Peu rémanent, mais d'une finesse exceptionnelle.
  • Kenzoair de Kenzo : je dirai la même chose sur sa finesse et sa rémanence, mais c'est ici la badiane qui tient le rôle (anis étoilée).
  • Un jour à Quebec de Christian Louis : vétiver et noix de muscade se conjuguent dans un esprit Cacharel pour homme. D'une belle élégance et très fin.
Les vétivers qui n'en sont pas : pour moi, ce sont des interprétations plus ou moins heureuses, mais à connaître.
  • Original Vétiver de Creed : une Cologne Mugler avec un peu de vétiver.
  • Vétiver Babylone d'Armani Privé : vétiver exploité dans un registre qui m'évoque le gel douche, mais qui peut plaire car le sillage est assez joli malgré tout. Clair et limpide.
  • Pure Vétiver d'Azzaro : dans un registre melon, franchement pas génial.
  • Vétyver de Lanvin : dans un registre muscs blancs propres et laineux. Chez moi, il sent le Cif Oxigel. Pas très flatteur tout ça !
Ces deux derniers sont difficiles à trouver aujourd'hui.

Les féminins : ceux que les femmes peuvent s'approprier sans problème, ils sont faits de vétiver et de fleurs.
  • Vétiver pour Elle de Guerlain "les parisiennes" : c'est la trame du vétiver pour homme dont les notes florales ont été accentuées pour un effet "vintage" et à laquelle on a ajouté quelques muscs blancs. Celles qui aiment celui de leur mari mais hésitent à lui piquer pourraient trouver leur bonheur.
  • Y de Yves Saitn Laurent : dans un registre chypré- vert, Y est un remarquable sillage où le vétiver pose définitivement son empreinte. Distingué.
Les miens : mes travaux autour du vétiver, que seuls les curieux pourraient découvrir.
  • Vétiver 1 : pétillant.
  • Vétiver 2 : doux et gourmand.
  • Vétiver 3, l'Esprit du bois (voir l'article) : brûlant.
Ceux que je ne connais pas encore : il est donc difficile d'en parler.
  • Black Vétyver Café de Jo Malone.
  • Vétiver Bourbon de Miller Harris.
  • Vétiver de Le jardin retrouvé.
Voilà qui est terminé. Bien sûr, en fonction des humeurs du moment et de l'actualité, je pourrai revenir plus en détail sur certains d'entre eux. J'espère que ce voyage en pays de vétiver vous aura incité à découvrir ou à redécouvrir cette matière riche et élégante, et qui donne lieu à de multiples langages. En cela, c'est une matière magique !

mardi 19 mai 2009

Encre Noire - Lalique 2006 : calligraphie d'un vétiver.

Comment apporter un souffle nouveau à une marque dont l'histoire est indissociable de celle du parfum ? Le sujet est libre, laissons aller les idées et les talents. Un grand groupe comme Firmenich, fabricant de matière premières et société de création de parfums, sollicité sur le coup, répond aux attentes de Lalique, grâce au talent et à l'écriture de Nathalie Lorson. Le choix d'un vétiver comme note masculine "noble", riche et appréciée tend à montrer que Lalique connaît bien son sujet et sait faire preuve de maîtrise et de savoir faire. Tout comme la thèse retenue, qui fut celle de Nathalie Lorson, parfumeur chez Firmenich, en démontrant que le vétiver pouvait être actuel, moderne sans tomber dans le facile, le rajeuni ou pire, le lessiviel.

Dans sa construction, ce parfum me fait penser à New York : empreinte marquée qui serait de style art déco, lourd, rond, noble, et contraste saisissant du verre et du métal montant, fusant, linéaire. Encre Noire est d'ailleurs le vétiver que j'aime porter là bas, car j'y retrouve le contraste de l'architecture New yorkaise. Ce parfum est construit sur une dualité. J'évoquerai dans un premier temps le choix de deux variétés de vétiver, l'une sombre et fumée, l'autre plus limpide. Dans Encre Noire, ces variétés sont exploitées et "tirées" vers le coté épais, fumé et noble dan les pleins, pour l'une, et vers la clarté et la transparence, dans les déliés, pour l'autre. Quelques notes boisées rappelant le papier, les éthers d'alcool et le tissus délient doucement le fil sur un effet de laine légère, comme pour faire écho à un costume coupé au cordeau dans un atelier de couture d'Hédi Slimane. Comme Encre Noire est un "Firmenich", on imagine que l'hédione, leur molécule "phare" y est pour beaucoup, et c'est tant mieux. Dans un second temps, Nathalie Lorson prend le contrepied de cet ensemble pour partir sur un registre frais, vif, piquant, presque métallique. Cet effet est dû à une note magique : le méthylpamplemousse, une molécule de chez Givaudan. Cette matière première qui sent le zeste de pamplemousse a la particularité de "s'agripper" littéralement au vétiver, pour le prendre de ses notes fusantes et le faire grimper vers le haut tout en noblesse et en finesse, pour ensuite faire durer l'effet sur toute l'évolution du parfum. Un effet spectaculaire, remarquable de magie, qui souligne et accentue le trait. Un tour qui relève de l'intuition, ainsi que d'une bonne maîtrise du métier. Encre Noire n'est pas le premier vétiver à utiliser cet accord majeur vétiver-méthylpamplemousse, les vétivers de Guerlain et de Givenchy le font également. Pourtant, ce qui est remarquable, c'est d'avoir su conjuguer les pleins et les déliés d'une matière première noble pour en tirer le meilleur et de nous avoir écrit avec cette Encre Noire un des plus beaux parfums de ces derniers temps. Le vétiver, dans une vision d'avenir.
Encre Noire reste humblement à la portée de tous, ce qui prouve qu'il n'est pas toujours besoin d'un prix élevé pour justifier la qualité d'un travail. Une perle de calligraphie, faite de pleins et de déliés, pour signature à l'Encre Noire d'une marque de renom.

mercredi 13 mai 2009

L'Esprit du Bois - Méchant Loup 2007 : Sympathy for the Devil ?

J'ai puisé ce parfum dans les flammes. La flamme donne du goût, de la couleur et du parfum à tout ce qu'elle touche. La flamme apporte son parfum aux tonneaux utilisés pour faire vieillir certains whiskies en Ecosse, pour façonner des objets en métal ou en verre, pour tanner le cuir. En parfum, elle permet de fournir à la palette des notes fumées dites "cuir", à tort ou à raison. Depuis longtemps, j'ai une forte prédilection pour les notes fumées. Assurément pas du goût de tous, car je rencontre peu d'adeptes systématiques, ce qui est fumé et brûlé me plait, sans doute en grande partie à cause du feu de bois qui est une odeur qui me suit et que j'adore.

Pour faire un parfum qui me plaise et soit un peu le mien, j'ai voulu partir du vétiver, qui je crois est "ma" matière préférée, que je souhaitais travailler dans un registre peu exploré et ce n'est pas chose facile. Rapidement, l'idée d'un vétiver enflammé s'est imposée, presque naturellement.
L'Esprit du bois puise donc sa forme dans un vétiver puissant, tout de bois vêtu : feu de bois, bois fumé, bois chaud, bois doux, bois humide et bois crépitant, à peu près toutes les plus belles essences boisées s'y joignent. L'Esprit du bois explore en tête les notes les plus boisées de quelques fruits dans un esprit piquant. Ensuite, les bois les plus riches s'imposent, un peu stridents au départ, plus chauds, plus doux mais toujours fumés, ils restent bien présents et affirmés : j'ai choisi trois sortes de vétiver pour leur richesse, les bois de cèdre et de santal pour leur douceur, le bois de gaiac pour sa noblesse, le bois de oud et un patchouli boisé pour leur sensualité. Un ensemble fumé, qui s'enflamme et crépite. Quelques notes de cuir plus "rond" viennent compléter cet assemblage de bois et de fruits.

Tel le son strident d'une guitare électrique, le piquant de la laine, la profondeur sourde d'un whisky tourbé et fumé, l'Esprit du bois pourrait presque s'appeler l'Esprit d'Ecosse. Une originalité déroutante, qui reste brûlante mais pas violente dans son évolution.
L'esprit des plus beaux bois unis dans les flammes de l'enfer, comme si ce vétiver strident avait signé un pacte avec le diable, sur le son d'une une guitare électrique qui serait passée des Rolling Stones à Guns & Roses avec l'esprit de Faust et de Ivan Mott pour un orchestre olfactif sur les terres d'Ecosse. Un parfum de feu qui fait corps avec ma peau. Rock, glam ou trash ? Comme si le diable avait quelque chose de sympathique ?

Parler d'un parfum que l'on a créé soi même et pour soi n'est pas chose facile. C'est un exercice qui me met assez mal à l'aise, car il faut avoir beaucoup de recul et savoir rester humble.
J'espère néanmoins avoir suscité votre curiosité et vous avoir donné envie. Le découvrir ne sera cependant pas facile, car je n'ai pas possibilité de faire des échantillons pour le moment, et il n'en existe qu'un flacon. Faites-moi savoir si vous souhaiteriez le découvrir, et me donner votre avis. Peut être autour d'une mini séance de découverte, en groupe. On ne sait jamais, s'il y a des adeptes, je verrai s'il peut être fabriqué en plus grande quantité. Qu'en pensez vous ?

La Route du Vétiver - Maître Parfumeur et Gantier : entretien avec un vampire !

Si Lestât, célèbre vampire mis en scène dans le film Entretien avec un vampire devait avoir un parfum, il irait sans doute faire un tour du coté de Maître Parfumeur et Gantier. Connu pour la qualité assez exceptionnelle des matières premières utilisées, cette marque sait aussi faire preuve de créativité, de décalage et de provocation. Quand MPG habille le vétiver, c'est pour puiser au plus profond de la racine et en tirer une substance déroutante et sortir ainsi des sentiers battus. Le vétiver peut être sombre, c'est un fait, mais cette Route du Vétiver s'aventure dans l'atmosphère d'une forêt dense peuplée de racines immenses où se fixe la mousse dans une odeur moite de cave humide.
Un lieu où se tapirait le vampire avant de chasser ses proies. En effet, cette Route du Vétiver vous embarque à peu près là où tout ce qui peut être qualifié de matières premières sombres peut traduire cette ambiance : de la menthe poivrée aux notes dures et piquantes, de la réglisse noire au gout amère, du poivre noir aux notes chaudes, un vétiver dense et profond comme on en trouve à la Réunion, un patchouli terreux aux notes de moisi, un iris peu fruité mais bien "racineux", peut être un peu d'immortelle également, et un soupçon de bois de oud et d'anis. La Route du Vétiver est un parfum sombre, vous l'aurez compris, dans lequel on ne cherche pas à faire entrer de l'air ou de la lumière. L'effet est prenant, saisissant, déroutant et surtout très compact. Comme une sorte de bâton de "zan" que le vampire aurait pris pour se faire les dents et oublié dans son caveau humide. La route est amère comme la suze ou la gentiane, addictif comme l'absinthe.

Je trouve pour ma part ce parfum très actuel car assez froid et distant au premier abord, mais chaleureux et sombre dans son évolution. Il ravira sans doute les mordus du vétiver et de la menthe, peut être aussi les inconditionnels de M7 et autres addicts du bois de oud ? Un parfum d'interdits et de séduction mystérieuse. Les vampires ont troqué leur cape de cuir noir contre des habits de jeunes marquis dandy et leur morsure féroce contre une séduction accrocheuse, pour mieux agir dans l'ombre. Ces vampires ne sentent pas le cuir et le sang, ils sont épris de noblesse, de matières sombres et texturées, ils chassent dans l'obscurité de la nuit, jouant de leur regard noir pour séduire leurs proies et s'en approcher. Définitivement soumises, elles succombent à la morsure, pour l'éternité. Si un jour Lestât vous invite pour un entretien en passant par une route sombre, méfiez vous, il se pourrait qu'il ait trouvé son élixir chez Maitre Parfumeur et Gantier et que vous succombiez.

Comme La Route du Vétiver n'est pas un parfum "facile", sachez qu'il existe un autre vétiver chez MPG : Racines. Très différent, dans un registre beaucoup plus accessible, plus aéré, plus lumineux et tout en finesse, il est aussi moins original, moins typé, plus timide.

Pour découvrir La Route du Vétiver et le reste de la gamme, riche, il est préférable d'éviter le stand du Printemps, où rien n'est rangé correctement. Il vaut mieux se rendre dans les boutiques au 5 rue des Capucines où au 84 bis rue de Grenelle où les charmantes et souriantes vendeuses se feront un plaisir de vous faire découvrir quelques trésors.

lundi 11 mai 2009

Vétiver - Lorenzo Villoresi : renaissance italienne d'un beau vétiver.

Je ne vous l'avais pas encore dit, mais j'ai perdu mon vétiver en 2000 lorsqu'il a subit un sérieux lifting partagé par tous les connaisseurs mais nié officiellement par la maison auteur de la chose. Après en avoir testé plusieurs, je n'ai jamais pu revenir au vétiver depuis que celui-ci n'était plus le mien, et ce jusqu'au début de cette année, lorsqu'un article attise ma curiosité et me conduit chez Linge au coeur, où sont vendus les parfums Lorenzo Villoresi.
Outre Teint de neige, un autre parfum attire mon attention : Vétiver. Je suis toujours à la recherche de "mon" vétiver, alors Sophie me déniche un échantillon où il reste quelques gouttes seulement et me le donne alors qu'elle n'en a qu'un seul. Je suis prévenu, si j'aime ce vétiver, il se mérite, car il n'est disponible que sur commande. Hélas, nous passionnés sommes parfois victimes de coups de coeur. Et comme ils sont relativement rares en parfumerie ces derniers temps, ils nous font oublié toute raison. Ce Vétiver, lui, fut un coup de coeur et me parla immédiatement.
Je ne sais pas si se sont ses racines italiennes qui se conjuguent aux miennes pour raconter la même histoire, mais j'ai vu dans ce vétiver une richesse évidente, digne de ce que l'Italie révèle de plus beau. Les plus beaux palais italiens, les belles villas, la terre et le brouillard du lac de Côme, les sculptures romaines.
Imaginez un vétiver sombre et profond, chaud et fumé, où le coté brut et "racineux" est accentué par la même facette d'un iris de Toscane. Toute cette structure est habillée, orchestrée par un accord noble de Cologne italienne de tradition, où se conjuguent citron bergamote et fleur d'oranger. Puis, la richesse de ce vétiver est révélée par les résines rappelant la cire des parquets les plus beaux du monde, et l'odeur de térébenthine digne de l'atelier des peintres de génie. Quelques épices déposées sur une étagère en bois verni pour compléter le décor. Tout cela se conjugue dans un foisonnement de références artistiques dont seule l'Italie a le secret. Un joyeux "bordel", tel un musée à ciel ouvert. On ne sait pas précisément si ce vétiver sent le salon aux tentures de velours, le verni des tableaux qui le meuble, la marqueterie, l'épicerie, l'officine, la nature et la terre. C'est sans doute un peu et plus que de tout cela, dans un bien bel effet, pour qui aime le vétiver "brut", riche et naturel comme moi.
Ce vétiver parle de mes racines, de terre de Sienne, de l'Italie dans sa beauté naturelle, celle de son patrimoine et dans la richesse de son histoire. Ce Vétiver fait renaître un grand classique, grâce au talent d'un parfumeur florentin indépendant, comme s'il y avait dans ce pays un art de faire vivre les choses simples de manière à ce que leur beauté soit évidente et mise en valeur. Pour ma part, même si j'aime aussi les autres, même s'il est de facture classique, et même s'il est d'une tenue très moyenne, j'aime à penser que "mon" vétiver est italien.
C'est sans doute parce qu'il est rare que ce vétiver n'est disponible que sur commande spéciale, chez Linge au coeur, 2 rue de Valois, 75001 Paris (voir aussi l'article de Février).

mercredi 6 mai 2009

Vétiver Extraordinaire - Frédéric Malle 2003 : vétiver d'architecte.

Continuons sur un autre vétiver puisqu'après le lilas, il semble que, très encouragé par un ami passionné, j'en aie envie en ce moment ...

Vous savez quoi ? "I can be so stupid sometimes" ! Cette célèbre réplique de Florence Foresti imitant Paris Hilton dans un de ses sketchs illustre parfaitement mon comportement face à certains parfums, dont ce Vétiver Extraordinaire de Dominique Ropion pour Frédéric Malle. Pourquoi ne l'ai je pas essayé sur peau plus tôt, et surtout, plus d'une matinée et pas uniquement sur le poignet ? Etrangement, je pensais que ce vétiver n'était pas fait pour moi.
Alors ce matin, j'ai enfin décidé de franchir le pas grâce à un échantillon qui traînait. Et là, je me rends compte de ma stupidité : il nous est sans doute arrivé à tous de passer à coté de quelque-chose par à priori, sans pouvoir s'expliquer pourquoi on ne voyait pas les choses en face.
Dans le précédent article, je disais être amateur de vétivers bruts, c'est vrai, mais je me privais beaucoup du reste. Je reviendrai donc sur d'autres vétivers très prochainement, mais j'aimerai m'attarder un peu plus sur celui-ci aujourd'hui. Extraordinaire est bien le nom qui lui convient. La structure brute ou fumée de la racine de vétiver est ici traitée tout en légèreté et transparence, ne laissant aucune facette prendre franchement le dessus. Oui, il y a bien des notes classiques qui accompagnent généralement un bon vétiver comme les épices, la bergamote, le géranium, la cardamome. Mais sur peau, il vous promène on ne sait jamais où. Parfois fumé, parfois classique, parfois terreux, ce vétiver me fait penser dans sa construction aux structures ondulantes de verre de l'architecte Massimiliano Fuksas. En suspension dans l'air autour d'une charpente métallique, ses structures reflètent la lumière et se fondent à l'environnement dans un esprit ciselé, architecturé, décalé, tout en finesse et futuriste.
Grâce au choix de l'hédione, d'un vétiver léger sans doute traité au CO2 et d'une note très fine légèrement terreuse qui évoque un peu la truffe sans être désagréable, Dominique Ropion reproduit le même effet dans ce parfum. Ce vétiver est bien extraordinaire parce qu'il est doux, fin, léger, aérien, et bel et bien solide. Je le pensais à tort assez acétique (acide), il n'en est rien. On en s'en lasse pas, on a envie de le porter en costume ou avec un pull de cachemire d'été léger, noir de préférence, tel un architecte épris de modernité, dans un esprit décontracté chic, cool. Dominique Ropion nous livre ici avec son talent et sa sympathie un vétiver de notre temps, un vétiver qui ne tombe jamais dans la caricature, un vétiver de charme, sans luxe exagéré, tout en finesse et en sensualité. Architecte du verre et vétiver d'architecte, une belle osmose extra ordinaire !

Ps : l'actualité me fait dire que Géranium pour Monsieur est arrivé en boutique ! Fidèle à l'esprit de la marque Frédéric Malle, Dominique Ropion nous livre un parfum de gentlemen modernes, original en diable et vraiment intéressant, dans le même esprit déroutant que French Lover ou Dans tes Bras. Bien sûr, il faudra aimer le citronnellol, (constituant important du géranium et de la rose). Mais si l'on sait que sans cette matière, Shalimar ne serait pas le même, on revient volontiers vers ce Géranium !

samedi 2 mai 2009

Sel de Vétiver - The Different Company 2007 : il y a le sel, le soleil et la mer !

Fan de vétiver, tout ce qui de près ou de loin s'en approche titille ma curiosité. Oui mais voilà, je suis très difficile et me rend compte que j'ai une préférence pour ceux qui sont les plus "bruts", ceux qui sont proches de la racine, comme celui de Etro et de Lorenzo Villoresi.
Le jour où je suis allé découvrir les parfums de The Different Company, Sel de Vétiver venait tout juste d'arriver et je fus de suite séduit par ce parfum. Ce qui me plait dans ce vétiver, c'est que cette création de Céline Ellena est vraiment très proche de l'idée d'un bord de mer moite, salé, et conjugue délicieusement mer, sable, écume et algues. Le choix de la qualité de vétiver a sans doute été de la plus haute importance : celui ci n'est ni fumé, ni terreux mais légèrement salé et marin, c'est sans doute un vétiver d'Haiti. Il est très présent dans la formule selon sa créatrice mais passe presqu'inaperçu tellement il est taillé d'un bloc, comme si ce qui l'ornait se fixait à ce bloc de vétiver pour en révéler une facette sans qu'elle se voit de manière évidente. Ce vétiver est adouci de géranium, humidifié par la livèche, rendu vaporeux et salin par les salicylates, l'ylang ylang et le cashmeran. Le patchouli et la cardamome donnent du corps pour un effet presque "cuir", tanné, terreux, voir goudronneux. Enfin quelques muscs blancs et aldéhydes signent le tout et contribuent en plus à une tenue sur peau assez exceptionnelle.
Le talent de Céline est de réussir un accord marin sans note marine évidente, mais en s'attachant aux sensations, au rendu d'un accord "moite et salé". Comme le dirait la personne qui me l'a vendu à la boutique, Sel de Vétiver est moins immédiat que le Vétiver Tonka de son cher papa. Il se laisse apprivoiser, comme une oeuvre que l'on découvre pas à pas. Parfaitement mixte, c'est une réussite et pour moi le plus intéressant de The Different Company.
Je trouve assez curieusement quelques points communs à Sel et Vétiver et l'Eau des Merveilles d'Hermes ; c'est sans doute l'accord salicylates, ylang, épices et vétiver. En revanche, point de sel ou de notes moites dans ce dernier.
En parfum, il y avait les fleurs, le bois, les épices, les racines, la mer, le ciel, le soleil, le sable. Sel de Vétiver combine le meilleur de chaque genre, entre le ciel, le soleil et la mer ; tient, ça me rappelle une chanson tout ça !

Suite à une précision de Céline Ellena, Sel de vétiver ne contient ni cashmeran, ni aldéhydes, mais cet effet est peut être du à la superposition et au jeux des matières entres elles. Effectivement. De plus, j'ai découvert le cashmeran depuis, qui n'est pas du tout comme je le percevais "à pirori". Merci à Céline pour ces précisions.